marquee

☞ www.promogadzety.blogspot.com ☜

środa, 30 listopada 2022

GMINA ZWIERZYN

 

 
 

 


Zwierzyn (niem. Neu Mecklenburg) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, siedziba gminy Zwierzyn.

Gmina Zwierzyn położona jest w północno wschodnim krańcu województwa lubuskiego oraz południowo zachodniej części powiatu strzelecko – drezdeneckiego. Od wschodu graniczy z gminą Stare Kurowo, od północy ze Strzelcami Krajeńskimi, od zachodu z Santokiem, od południa zaś z Santokiem i Drezdenkiem.

W strukturze krain geograficznych obszar gminy zajmuje niewielki fragment Kotliny Gorzowskiej, która jest częścią Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej (Pradoliny Noteci). Południową granicę gminy na całej długości wyznacza prawy brzeg Noteci, północną natomiast ciąg pagórków czołowo-morenowych Pojezierza Myśliborskiego, które należą już do Pojezierza Pomorskiego.

Przez środek gminy biegnie równoleżnikowo linia kolejowa Kostrzyn-Krzyż, zapewniająca dogodne połączenie z Poznaniem, Piłą i Szczecinem. Na terenie gminy funkcjonują trzy stacje kolejowe: w Górkach, Sarbiewie i Zwierzynie (Strzelce Krajeńskie Wschód). Znaczenie lokalne posiada odgałęzienie linii kolejowej ze Zwierzyna do Strzelec Krajeńskich.

Zwierzyn położony jest przy drodze krajowej nr 156 łączącej Barlinek z Drezdenkiem przez Strzelce Krajeńskie. Biegnąca na południe droga nr 157 łączy Zwierzyn ze Skwierzyną. Jedyny most na Noteci znajduje się w Gościmcu. Znaczenie lokalne posiada szosa łącząca Górki ze Zwierzynem i Przyłęgiem oraz Zwierzyn z Góreckiem.


HERB GMINY ZWIERZYN:

Herb gminy Zwierzyn przedstawia w polu srebrnym czarną głowę byka o rogach złotych, pomiędzy którymi znajduje się czerwona pięciopłatkowa róża ze złotym środkiem i zielonymi wypustkami. Warga górna byka i wywieszony język są czerwone. Zęby byka srebrne obnażone. Szyja tej samej barwy co głowa z siedmioma frędzlami futra skierowana w lewo. Herb został ustanowiony przez Radę Gminy 26 lutego 2014 r. - uchwałą nr Rady Gminy Zwierzyn nr XLI/219/2014


ZARYS HISTORYCZNY:

Wieś (czterdzieści domów) założono w 1756. W 1766 powstał młyn wodny zbudowany przez polskiego budowniczego Jana Marcina Müllera. Stał on nad Młyńskim Potokiem. Kościół (obecnie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela) wzniesiono w 1767 (technika ryglowa, potem kilkakrotnie przebudowywany). W 1773 we wsi noc spędził król pruski Fryderyk II Wielki. W 1857 powstała linia kolejowa (tzw. Ostbahn) i centrum wsi stopniowo przeniosło się z rejonu kościoła w rejon stacji kolejowej Strzelce Krajeńskie Wschód. W 1937 wybudowano we wsi i okolicach czternaście schronów żelbetowych (element Wału Pomorskiego).

Podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali we wsi polskiego robotnika przymusowego z Koninka – Jana Marcinkowskiego. 29 stycznia 1945 zostali oni wyparci ze Zwierzyna, a wieś została potem zasiedlona przede wszystkim przez osadników wojskowych pełniąc rolę przedmieścia Strzelec Krajeńskich, z którymi posiadała dawniej połączenie kolejowe. W czasach PRL we wsi działały: młyn, tartak, żwirownia, spółdzielnia GS, Zakład Usług Mechanizacyjnych oraz Usług Remontowo-Budowlanych, a także Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa gorzowskiego.


TURYSTYKA I OBIEKTY:

Projekt „Łączą nasz rzeki” zakładał przeprowadzenie analizy potrzeb infrastruktury wodnej dla 10 gmin (Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn n/O, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn) zgodnie z podpisanym porozumieniem międzygminnym na rzecz utworzenia spójnej analizy i w oparciu o wspólne aplikowanie o fundusze unijne. Stworzona dla potrzeb realizacji projektu dokumentacja zawiera oceny możliwości jakie niesie za sobą położenie gmin w aspekcie turystyki wodnej, jak również ich późniejszą aktywizację dzięki szczegółowo wyznaczonym w analizie kierunkom rozwoju. W ramach projektu powstała opracowana przez Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. „Analiza potrzeb w zakresie możliwości transgranicznego wykorzystania dróg wodnych w gminach: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzyca, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica oraz Zwierzyn”.

BUNKRY - WAŁ POMORSKI:

Silny węzeł obrony Wału Pomorskiego - ok. 18 obiektów (wraz z "tobrukami"). Większość obiektów mocno wysadzona. Schrony w większości B1 z jedną lub dwoma izbami bojowymi, typowe dla odcinka Noteci. Na odcinku tym znajduje się jeden z najlepiej zachowanych schronów Pommernstellung - zachowany w całości schron B1 z dwoma płytami 7P7 (na posesji prywatnej ul. Notecka 1) oraz drugi z zachowaną płytą 7P7(?) w miejscowości Sierosławice 10 (teren prywatny). Schrony znajdują się w miejscowości Zwierzyn na trasie kolejowej Krzyż - Gorzów - Kostrzyn stacja PKP Strzelce Krajeńskie Wschód.

Do zobaczenia jest także cenny zabytek - kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, dawniej z muru pruskiego, obecnie murowany, z 1767 roku.

źródło: www.zwierzyn.pl; Wikipedia

 


 


wtorek, 29 listopada 2022

GMINA ŁUŻNA


 
 

 

 


Łużna – wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Miejscowość, leżąca w dolinie Łużnianki, jest siedzibą gminy Łużna oraz parafii św. Marcina Biskupa. Przez Łużną przebiega droga wojewódzka nr 977.

Gmina Łużna położona jest pod względem geograficznym na obszarze Pogórza Karpackiego, zwanego także Pogórzem Środkowo – beskidzkim. Pogórze Karpackie dzieli się na dziewięć mniejszych jednostek geograficznych, na terenie dwóch z nich położona jest gmina Łużna a mianowicie Pogórza Ciężkowickiego i Obniżenia Gorlickiego.

Pogórze Ciężkowickie rozciąga się na południe od Tarnowa i Pilzna, na zachód od doliny rzeki Białej, na wschód od doliny Wisłoki i na północ od linii Bobowa – Szalowa – Zagórzany, stanowiącej granicę Pogórza Ciężkowickiego i Obniżenia Gorlickiego.

Obniżenie Gorlickiego dzieli się z kolei na jeszcze mniejsze jednostki: Kotlinę Libuszy i Obniżenie Łużnej.

Sama Łużna leży w dolinie potoku Łużnianka. Obszar gminy dzięki takiemu położeniu charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą. Mamy tutaj więc i dolinę i wzgórza o łagodnych zboczach.

Gmina opasana jest wzniesieniami – Pustki (446 m n.p.m.) w Łużnej i Zielona Góra (704 m n.p.m.) w Szalowej. Pod względem administracyjnym obszar gminy Łużna wchodzi w skład powiatu gorlickiego województwa małopolskiego, a otaczają go gminy: Grybów (powiat nowosądecki), Bobowa, Moszczenica i Gorlice.


Demografia Gminy Łużna

Gmina Łużna pod względem administracyjnym należy do powiatu gorlickiego województwa małopolskiego. Gmina obejmuje obszar 56,24 km2, zajmując pod tym względem szóste miejsce spośród 10 gmin powiatu gorlickiego. Gmina ma charakter rolniczy – 71,1 % jej powierzchni zajmują użytki rolne, lasy zaś stanowią 20,1 % obszaru, który to fakt podnosi walory turystyczne tego obszaru. Pozostały odsetek obszaru gminy to grunt pod drogami, kolejami, budynkami mieszkalnymi oraz grunt zajmowany przez wody powierzchniowe i płynące.

Ilość stałych mieszkańców gminy wynosi 8 626 osób (stan na 31. 12. 2020), co daje jej pod względem liczby ludności piąte miejsce w powiecie. Gęstość zaludnienia gminy kształtuje się na poziomie 154 osób na km2

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Biesna, Łużna, Mszanka, Szalowa, Bieśnik i Wola Łużańska. Ilość mieszkańców poszczególnych miejscowości ilustruje tabela (stan na dzień 31.12.2020 rok).


ZARYS HISTORYCZNY:

Właścicielem Łużnej był Wacław Potocki. Pierwotnie był arianinem, a po przejściu na katolicyzm zezwolił na wznowienie działalności parafii katolickiej oraz oddał jej kościół, który przez pewien okres był zborem braci polskich. Tu powstało wiele z jego dzieł. 9 lipca 1696 zmarł w ukochanej Łużnej.


Słownik geograficzny Królestwa Polskiego z lat 80. XIX wieku podaje, że Łużna dzieliła się na Dolną i Górną. Samą wieś opisuje następująco: Ta ludna wieś (...) w okolicy podgórskiej (...) urozmaiconej niewielkiemi lasami i przerżniętej licznemi potokami, liczy 2194 mk (mieszkańców) (...) Dla rozległości zabudowań noszą części wsi osobne nazwy (...) (pisownia oryginalna). Istniały wtedy w Łużnej: parafia rzymskokatolicka, kościół parafialny, szkoła ludowa i karczma na Podlesiu. Autor wspomina również o warunkach rolnych wsi zauważając, że gleba jest średnio urodzajna, a lasy przeważnie jodłowe. W tym okresie duża część miejscowości należała do Juliana Skrzyńskiego, do którego należało łącznie 1555 morgów ziemi (na 3422 morgów).

Bitwa o wzgórze Pustki

Na terenie Łużnej odbyła się część Operacji Gorlickiej – Bitwa o wzgórze Pustki. Na Pustkach znajdowały się okopy rosyjskie. Ukryte w lesie przetrwały ogień artyleryjski i pozwoliły armii rosyjskiej stawić opór. Wojska austro-węgierskie i niemieckie zdobyły wzgórze, lecz poniosły duże straty w ludziach. W wyniku walk wieś została zniszczona.


WARTO ZOBACZYĆ:

kościół parafialny pw. św. Marcina

cmentarz wojenny nr 120 z czasów I wojny światowej

cmentarz wojenny nr 122 z czasów I wojny światowej

cmentarz wojenny nr 123 z czasów I wojny światowej – największy pod względem zajmowanej powierzchni cmentarz wojenny z I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Na cmentarzu znajduje się drewniana kaplica z oryginalną architekturą góralską nawiązującą do stylu starosłowiańskiego. Od 2016 roku cmentarz posiada znak dziedzictwa europejskiego

historyczne centrum wsi Łużna objęte jest strefą ochrony jako teren zabytkowych zespołów i obiektów kulturowych

pomniki na nagrobkach na cmentarzu parafialnym

źródło: https://luzna.pl; Wikipedia

 


 


czwartek, 24 listopada 2022

NADLEŚNICTWO RUNOWO

 

 

 


MAPA NADLEŚNICTWA RUNOWO:

  
źródło: https://runowo.torun.lasy.gov.pl/ 


Nadleśnictwo Runowo jest jednym z dwudziestu siedmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Nadleśnictwo położone jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu sępoleńskiego, nakielskiego i bydgoskiego. Swym zasięgiem obejmuje 6 gmin: Koronowo, Mrocza, Sępólno Krajeńskie, Sicienko, Sośno i Więcbork.

Na mapie przyrodniczo - leśnej lasy nadleśnictwa można znaleźć w III krainie przyrodniczo - leśnej Wielkopolsko - Pomorskiej, w drugiej dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego. Pod względem podziału Polski na mezoregiony fizyczno - geograficzne całość Nadleśnictwa Runowo leży w Makroregionie Pojezierzy Południowopomorskich, Mezoregionie Pojezierza Krajeńskiego.

Od strony południowej graniczy z nadleśnictwami: Szubin i Żołędowo, od wschodu z Nadleśnictwem Różanna, od północnego - wschodu z Zamrzenicą, od północy z Nadleśnictwem Lutówko, a od zachodu z nadleśnictwami należącymi do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwem Złotów i Kaczory.


ZASOBY LEŚNE:


Kompleksy leśne nadleśnictwa charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem (149 obiektów) i dość małą powierzchnią. Blisko 70 % z nich ma powierzchnię poniżej 20 ha.

Wśród siedlisk leśnych Nadleśnictwa Runowo dominują żyzne siedliska lasowe. Wraz z siedliskami wilgotnymi zajmują one około 85 % powierzchni. Siedliska borowe zajmują niecałe 15 % powierzchni.

Struktura siedlisk w nadleśnictwie:


    las świeży - 38%
    las mieszany świeży - 34%
    bór mieszany świeży - 11%
    las mieszany bagienny - 4%
    ols jesionowy - 4%
    ols - 3%
    las wilgotny - 3%
    las mieszany wilgotny - 2%
    bór bagienny - 0,5%
    las mieszany bagienny - 0,5%

Kolosalne znaczenie dla zasobów Nadleśnictwa Runowo miał huragan stulecia z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Niszczycielska siła wiatru, która przetoczyła się przez Polskę od Dolnego Śląska aż po Pomorze spowodowała, że nasze nadleśnictwo było jednym z najbardziej uszkodzonych w kraju. Wstępne szkody tylko dla Runowa zostały oszacowane w wysokości ok 660 tyś metrów sześciennych grubizny, co w przybliżeniu odpowiada pierwotnemu Planu Urządzenia Lasu, zmienionego aneksem do PUL sporządzonego na lata od 2015 do 2024 skróconego do okresu na lata 2015-2019.

Skład gatunkowy drzewostanów nadleśnictwa z przed klęski:

    sosna zwyczajna - 45%
    dąb szypułkowy - 29%
    brzoza brodawkowata - 10%
    olsza czarna - 9%
    buk zwyczajny - 2%
    modrzew europejski - 1%
    świerk pospolity - 1%
    jesion wyniosły - 1%
    inne - 2%

Powyższe udziały gatunków drzew leśnych uległy i będą ulegały ciągłym zmianom, gdyż przy odbudowie uszkodzonych drzewostanów, na siedliskach lasowych sosnę zastąpią gatunki liściaste szczególnie dęby rodzime. Wielogatunkowe drzewostany, o złożonej strukturze pionowej pozwolą nam na osiągnięcie założonych celów hodowlanych, ale przede wszystkim sprawią, że prowadzone przez Nas lasy będą trwałe i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia.


LASY NADLEŚNICTWA:

Pod zarządem Nadleśnictwa Runowo znajduje się ponad 11 tys. ha lasów.

Nadleśnictwo zajmuje obszar zróżnicowany i ciekawy pod względem rzeźby terenu. Występują tu wzgórza morenowe, z najwyższym wzniesieniem do 160 m n.p.m., moreny pagórkowate, moreny faliste i dominujące w krajobrazie - moreny denne. Dodatkowo teren urozmaicają jeziora rynnowe ułożone równolegle do przebiegu moren. Mają one ogromne znaczenie dla gospodarki leśnej, gdyż dostępność wody gwarantuje bogactwo gatunkowe drzew, krzewów i roślin runa oraz zapewnia różnorodność świata zwierzęcego.

Z urozmaiconą powierzchnią nadleśnictwa wiąże się bogactwo gatunków roślin i zwierząt występujących w naszych lasach.

Nadleśnictwo Runowo zgodnie z ustawą o lasach w swej działalności bardzo duży nacisk kładzie na sprawy ochrony lasów, zachowania ich korzystnego wpływu na klimat, powietrze, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Zróżnicowane typy siedliskowe lasu: od boru świeżego do olsu, różne sposoby gospodarowania, konieczność przebudowy wielu drzewostanów, wielogatunkowość, trudny, czasami mocno pofałdowany teren, duża ilość bagien, wahanie poziomu wód gruntowych, nieprzejezdność dróg w czasie wiosennych roztopów i jesiennych opadów, spóźnione przymrozki wiosenne w maju, a nawet w czerwcu, duże zachwaszczenie upraw i trudności z ich wyprowadzeniem, to tylko niektóre problemy, z którymi trzeba się uporać.

Jednocześnie to zróżnicowanie siedlisk i gatunków ma pozytywny wpływ na zdrowotność drzewostanów, które zaliczane są do najzdrowszych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tereny nadleśnictwa zakwalifikowano do III kategorii palności lasu, co tylko potwierdza ich dobrą kondycję.

Lasy Nadleśnictwa Runowo rozczłonkowane są w 149 kompleksach, a ich skład gatunkowy jest bardzo zróżnicowany. Choć dominuje sosna, to jest jej wyjątkowo mniej niż w innych nadleśnictwach toruńskiej RDLP. Za to dużo rośnie tu dęba, brzozy i olszy.

Z urozmaiconą powierzchnią Nadleśnictwa, dostępnością wody wiąże się bogactwo gatunków roślin i zwierząt występujących w naszych lasach. Do roślin chronionych, które można u nas spotkać należą m.in. bagno zwyczajne, cis pospolity, dzwonek szerokolistny, grzybień biały, jarząb brekinia, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko.


Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: jelenia, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę, norkę, tchórza i piżmaka. Z gatunków częściowo chronionych odnotowano występowanie bobra i wydry. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, bielika, dudka, płomykówkę, jastrzębia i puszczyka.

W sierpniu 2017 roku sytuacja w lasach uległa nagłej zmianie. Przez teren naszego nadleśnictwa przeszedł huragan, który na długie lata pozostawi ślady nie tylko w pamięci ale przede wszystkim w przyrodzie.

Wstępnie oszacowane straty dla Nadleśnictwa Runowo to ok 660,0 tys. m3 powalonego
i połamanego drewna. Uszkodzenia wystąpiły na powierzchni ok 5,5 tys. ha, z czego ok 2200,0 ha to powierzchnia przewidziana do odnowienia. Dla porównania warto podać, że dotychczas zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu w nadleśnictwie pozyskiwaliśmy rocznie ok 60,0 tys. m3 drewna i odnawialiśmy ok 70,0 – 80,0 ha lasu. Zniszczone zostały nie tylko drzewostany gospodarcze, ale również nasienne, rezerwaty i pomniki przyrody. Usuwanie skutków tej niszczycielskiej nawałnicy potrwa co najmniej kilka lat.


HODOWLA LASU:

Hodowla lasu to podstawowa nauka leśna, określająca zasady postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarstwa leśnego. Obejmuje reguły, metody i techniki odnawiania i pielęgnowania lasu, jak również zalesiania powierzchni nieleśnych, opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych.

Każdego roku wczesną wiosną w lasach rozpoczynają się prace odnowieniowo - zalesieniowe. Czym różni się odnowienie od zalesienia? Otóż odnowienie jest to wprowadzanie młodego pokolenia lasu na powierzchnię dotychczasowych drzewostanów usuniętych w toku użytkowania (cięcia odnowieniowe) lub zniszczonych przez klęski żywiołowe, np.: pożar, wiatry. Z odnowieniami powierzchni po huraganowych zmagamy się już od dwóch lat.

Przy czym odnowienie może być naturalne i sztuczne. Naturalne odnowienie to nowe pokolenia lasu powstałe w wyniku samosiewu, w którym jedynie poprzez odpowiednią pielęgnację poprawia się warunki wzrostu i rozwoju młodych drzewek.

Natomiast odnowienie sztuczne polega na posadzeniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni młodych drzewek wyhodowanych wcześniej na szkółce leśnej. Materiał sadzeniowy (sadzonki drzew i krzewów leśnych) sadzimy w jamkę wykopaną szpadlem lub kosturem.

Zalesienie polega natomiast na założeniu upraw leśnych na gruntach dotychczas użytkowanych rolniczo lub nieużytkowanych, czyli na gruntach, które wcześniej lasem nie były.

Odnowienia są jednym z ważniejszych zadań gospodarki leśnej, ponieważ dzięki nim możliwe jest zachowanie ciągłości istnienia lasów. Wprowadzenie młodego pokolenia lasu na miejsca gdzie, został on wcześniej wycięty jest również obowiązkiem leśników.

 Dla każdej powierzchni indywidualnie projektuje się skład gatunkowy, który jest uzależniony od warunków glebowych, wodnych, klimatycznych, a także od ukształtowania terenu. Wszystkie te zabiegi mają na celu uzyskanie drzewostanów o odpowiednim składzie gatunkowym i formach zmieszania np.: grupowe, drobnokępowe, kępowe, jednostkowe. Drzewostany, które nie zapewniają możliwości realizacji celów trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, określonych w ustawie o lasach i w obowiązującym planie urządzania lasu, podlegają przebudowie. Przebudowy dokonuje się również na terenie naszego nadleśnictwa poprzez wybór odpowiedniej rębni – sposobu wycinki drzewostanu, wprowadzanie drugiego piętra, dolesianie luk.


Po huraganie z sierpnia 2017 roku, hodowla lasu w Runowie nabrała zupełnie innego wymiaru. Stanęliśmy przed wieloma problemami, z którymi trzeba było i ciągle trzeba będzie się mierzyć. Zgodnie z ustawą mamy pięć lat aby przywrócić las na zniszczone powierzchnie. I tu pojawia się problem, ponieważ 2200 hektarów to ogromna powierzchnia – powinniśmy zatem odnawiać blisko 500 hektarów rocznie.

Nadleśnictwo Runowo korzystało zwykle z sadzonek wyhodowanych we własnej szkółce. Niestety potrzebujemy teraz olbrzymiej ilości sadzonek i nasza szkółka nie jest w stanie ich wyprodukować ze względu na ograniczoną powierzchnię. Musimy korzystać z pomocy sąsiednich nadleśnictw, co nie jest proste ponieważ wiele z nich również boryka się z usuwaniem skutków tej właśnie nawałnicy. Tylko wiosną 2019 roku kupiliśmy ponad milion sadzonek z 26 nadleśnictw.


Produkcja sadzonek jest ściśle uzależniona od urodzaju nasion, a z tym bywa różnie. Największy problem jest z nasionami buka i dębu. Już od trzech lat nie udało nam się zebrać wystarczających ilości nasion buka. Mamy braki sadzonek tego gatunku i musimy go zastępować innymi.

Sytuacja z dębem jest nieco lepsza, ale niestety również nie mamy wystarczającej ilości sadzonek. Dęba nie możemy też kupić od innych nadleśnictw, ponieważ teren naszego nadleśnictwa stanowi region mateczny zarówno dla Db.s, jak i dla Db.b. Możemy produkować sadzonki z nasion zebranych we własnych drzewostanach.

Problemy z sadzonkami sprawiły, że musieliśmy opracować zupełnie inne strategie odnowieniowe. Nie ograniczamy się jedynie do sztucznego odnawiania lasu, wszędzie tam gdzie będzie to tylko możliwe będziemy wykorzystywać pojawiające się odnowienie naturalne. Część uszkodzonych powierzchni, na szczególnie żyznych siedliskach  pozostawimy do sukcesji naturalnej, czyli będą to obszary odnawiające się bez ingerencji człowieka. Opracowaliśmy również półnaturalne metody hodowli lasu, które polegają na wykorzystaniu jednocześnie odnowienia sztucznego i naturalnego. Wykorzystujemy je głownie dla dęba. Wprowadzamy dąb w formie placówek lub pasów dzięki czemu znacznie ograniczamy ilość wysadzonych sadzonek, natomiast powierzchnie pomiędzy dębem podsiewamy klonem, jaworem lub zostawiamy do obsiewu przez naturę. Wszystkie podjęte przez nas działania oparte są na zasadach zrównoważonej gospodarki leśnej i mają na celu zwiększenie bioróżnorodności.

Hodowla lasu nie kończy się na posadzeniu drzewek. W zależności od wieku drzewostanu prowadzi się w nim różne zabiegi. Są to między innymi: pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne. Wszystkie te zabiegi prowadzone kolejno i dostosowane do poszczególnych etapów życia drzewostanu mają na celu wspomagać jego rozwój. Terminowo i prawidłowo przeprowadzone cięcia zapewniają szybszy przyrost masy i wzrost drzew. Celem jest, aby przetrwały osobniki najlepsze, najsilniejsze, które obficie obrodzą i dadzą początek kolejnym pokoleniom lasu. Ze względu na duże powierzchnie odnowień, konieczne będzie również opracowanie nowych sposobów pielęgnowania upraw i młodników. To zapewne kolejny problem, z który przyjdzie nam się zmierzyć.

źródło: https://runowo.torun.lasy.gov.pl/

 


 


wtorek, 22 listopada 2022

GMINA SŁAWA





SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU

 www.sckiw.slawa.pl

 

Sława – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

Siedziba gminy to Sława.

Gmina Sława to obszar o wyjątkowych walorach turystycznych, umiejscowiony w urokliwym otoczeniu jezior i lasów, na styku województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Sercem Sławy jest rozległe i malownicze Jezioro Sławskie. Od bardzo dawna stanowi jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i z roku na rok zyskuje na prestiżu i atrakcyjności.

 

Jezioro Sławskie sercem miasta i okolic

W Sławie na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku na amatorów słońca i wypoczynku nad wodą czekają aż dwie piękne, piaszczyste i strzeżone plaże miejskie z pomostami oraz mnóstwem atrakcji. W pobliżu pierwszej plaży znajduje się zjeżdżalnia wodna, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz wyciąg do nart wodnych WakePark Sława. Druga plaża, licząca 7 000 m2 oddana została do użytku w 2020 r. jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie turystów na relaks nad wodą, w celu podniesienia komfortu wypoczywających. Plaża ta powstała praktycznie od podstaw. Nad sławskim nadbrzeżem umiejscowiony jest Park Linowy z widokiem na jezioro i kilkoma, zróżnicowanymi pod względem trudności trasami. Miejsc noclegowych na terenie Gminy znajdziemy naprawdę sporo. Jedne są usytuowane w zaciszu drzew w pobliżu któregoś z jezior, inne bliżej centrum pełnego atrakcji dla dużych i małych wczasowiczów. Pobyt w Sławie to nie tylko wypoczynek na plaży. Czas można spędzić tu bardzo aktywnie.

 

Aktywny odpoczynek

Dużą część Gminy Sława stanowią lasy, które są wspaniałym środowiskiem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Wraz z licznymi jeziorami tworzą one korzystny mikroklimat. W pobliżu Jeziora Sławskiego można wspiąć się na drewnianą wieżę widokową o wysokości ponad 40 metrów, z której roztacza się wspaniały widok na całą okolicę. Jest to jedna z najwyższych tego typu konstrukcji w Polsce. Niedawno Sława wzbogaciła się także o kompleks sportowy z torem rolkowym i miasteczkiem ruchu drogowego. Inwestycja ta cieszy niezmiernie, ponieważ nie od dziś wiadomo, że Sława sportem stoi. W ciągu całego roku organizowanych jest wiele sportowych rywalizacji, takich jak regaty żeglarskie, festiwale biegowe, wyścigi rowerowe, triathlonowe, zawody pływackie czy wędkarskie oraz wiele innych.

 

Oazy zieleni otoczone ciekawą historią

Cień w letnie upały oferuje spacer po Parku Miejskim. Ta oaza zieleni w centrum miasta położona jest tuż nad brzegiem Jeziora Sławskiego i otacza barokowy Zespół Pałacowy, który powstał w XVIII w. na zrębach starego Zamku Rechenbergów, dawnych właścicieli Sławy. W Pałacu w czasie II wojny światowej zgromadzony został unikalny w skali Europy księgozbiór masoników, który obecnie znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

 

Sława się zmienia

Realizowanych jest tu wiele projektów mających na celu wzrost jakości życia mieszkańców, poprawę warunków dla przedsiębiorców, jak i komfortu wypoczywających tu turystów. Zielonym pasażem stała się jedna z głównych arterii w Sławie – ulica Odrodzonego Wojska Polskiego. W jej pobliżu zamontowano zupełną nowość w naszych okolicach - tężnię solankową wraz z małą architekturą, mającą doskonały wpływ na zdrowie człowieka. Rewaloryzację przechodzi właśnie druga część Parku  Miejskiego, trwają także prace nad przebudową budynku na potrzeby Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz budową sali widowiskowo-teatralno-kinowej.

 

Co nam w sercu gra

Sława to miasto, które szczególnie w sezonie letnim tętni życiem, a kalendarz koncertów i imprez plenerowych zadowoli nawet najbardziej wymagających. Sławskie nadbrzeże jest znakomitą scenerią dla każdej muzyki. Już dwa razy zorganizowany został w Sławie Festiwal Rap Stacja, który okazał się strzałem w 10 i przyciągnął dziesiątki tysięcy fanów tej muzyki. W przyszłym roku zapraszamy na kolejną edycję tego muzycznego wydarzenia. Co roku organizowane są również koncerty z okazji Dni Sławy, kiedy występują najjaśniejsze gwiazdy polskiej sceny muzycznej, i którym towarzyszą liczne imprezy kulturalne i sportowe, korowód, wernisaże, występy kabaretowe. Inne z wydarzeń to Pożegnanie Lata w Rytmie Disco, festiwal bluesowy, festiwal chóralny oraz wiele, wiele innych. Sława to miasto pełne różnorodności. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Zapraszamy do Sławy

Wspaniałe walory przyrodnicze Gminy Sława, urokliwe położenie, szeroka oferta organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz nieustanne możliwości rozwoju usatysfakcjonują najbardziej nawet wymagających. Miejsce to jest rzeczywiście niezwykłe, o czym świadczy wiele zdobytych nagród i wyróżnień. Można spędzić tu wyjątkowe i inspirujące chwile, a wszyscy, którzy raz zasmakują w Sławie, wracają tutaj ponownie.

 


źródło: materiał własny Urzędu Gminy w Sławie










sobota, 19 listopada 2022

MIASTO BRAŃSK

 

 

 

MAPA MIASTA BRAŃSK: 


 

Brańsk – miasto i gmina we wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie bielskim. Położone jest na Równinie Bielskiej, nad rzeką Nurzec, przy trasie z Warszawy do Bielska Podlaskiego i Białowieży.

Brańsk jest siedziba władz wiejskiej gminy Brańsk, a także rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Brańsk uzyskał lokację miejską w 1440 roku. W latach 1969-1972 miasto było siedzibą władz gromady Brańsk. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego.


ZARYS HISTORYCZNY:


Pierwszy raz człowiek zawędrował na te tereny już w schyłkowym paleolicie (ok. 10 tys. lat temu). W pobliżu miasta odkryto wiele stanowisk archeologicznych potwierdzających osadnictwo przez cały okres starożytny. Szczególnie cenne to neolityczne groby kultury amfor kulistych (5 tys. lat), najstarszy w tej części Polski pochówek szkieletowy oraz skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej (2,5 tys. lat).

Na wschodnim skraju miasta znajduje się historyczne uroczysko zwane „Kumat” - uchodzące za miejsce bitwy wojsk polskich dowodzonych przez księcia Bolesława Wstydliwego, z Jaćwingami pod dowództwem Komata w 1264 r.

Zaczątkiem miasta było zbudowane w widłach rzek Nurzec i Bronka w X/XI w. grodzisko, zwane dzisiaj „Zamczyskiem”. W pobliżu grodziska rozwijały się osady rzemieślnicze, niszczone przez najazdy Rusinów, Jaćwingów, Mazowszan i Litwinów, a w XIV w. głównie przez Krzyżaków. Z II ćwierci XV w. pochodzą pierwsze zachowane dokumenty wzmiankujące Brańsk, jako centrum bliżej nieznanej włości, zarządzanej przez namiestnika wielkiego księcia litewskiego, ośrodek parafialny. Wówczas Brańsk aktywnie uczestniczył w handlu drewnem z Gdańskiem. W tym czasie osadnicy mazowieccy założyli w okolicy wiele wsi szlacheckich (Popławy, Brzeźnica, Puchały, Płonowo itd.), a bojarzy litewsko-ruscy osiedli w Kiersnowie, Poletyłach, Kadłubówce i in. Wsie kmiece podlegały zamkowi brańskiemu (Patoki, Oleksin, Holonki, Klichy i in.

Dogodne położenie przy trakcie z Krakowa na Litwę oraz przy granicy z Mazowszem, powodowało wzrost znaczenia Brańska. Od 1422 r. odbywały się tutaj sądy ziemskie. W latach 1440-1444 Brańsk przejściowo wchodził w skład Mazowsza i był stolicą ziemi. Przywilej na wójtostwo mógł uzyskać już ok. 1430 r. (wójt i mieszczanie wspominani od II połowy XV stulecia). 18 stycznia 1493 r. w Wilnie z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, Brańsk otrzymał jako pierwsze miasto na Podlasiu pełne miejskie prawo magdeburskie (Bielsk 1495, Drohiczyn 1498, Mielnik 1501 i Suraż 1445 z ograniczeniami, 1501). Od tego czasu używa herbu „Pogoń”. Mieszczanie brańscy studiowali na Akademii Krakowskiej (od 1451 r.).

XVI w. był wyjątkowo pomyślny w dziejach Brańska, miasta królewskiego. Szczególnie mocno zaznaczyła się tutaj działalność króla Zygmunta I i jego żony królowej Bony. Przykładowo król w 1532 r. rozpoczął ponad 270. Letnią tradycję brańskich sejmików szlacheckich. Bona pomogła zaś mieszczanom uwolnić się od wyzysku wojewody wileńskiego Olbrachta Gasztołda, skutecznie przeciwstawiła się pomysłowi przeniesienia sądów ziemskich z Brańska do Tykocina, w 1550 r. ufundowała szpital św. Ducha i przytułek dla ubogich.

W 1562 r. w Brańsku mieszkało ok. 1800 mieszkańców, było 10 ulic, dwa rynki, dwa kościoły katolickie z cmentarzami, szkoła parafialna, cerkiew prawosławna (od k. XVI w. do 1839 r. unicka) z cmentarzem, ratusz miejski, dwór królewski, przytułek ubogich, młyn wodny o trzech kołach, browar, słodownie, wielu rzemieślników różnych specjalności.

W 1569 r. w czasie unii lubelskiej, mieszczanie brańscy jako pierwsi z Podlasia, z własnej inicjatywy prosili króla o włączenie miasta do Korony, co Zygmunt August powitał zadowoleniem, wydając mieszczanom specjalny przywilej. Pomyślnie w tym czasie rozwijała się w brańskim starostwie grodowym gospodarka folwarczna. Znaczne nadwyżki w produkcji zboża eksportowano do Gdańska. Starostami brańskimi w XVI-XVIII w. byli m.in. Leśniowolscy, Bogusław Radziwiłł, Braniccy i Starzeńscy. Rozkwit w II poł. XVI i I poł. XVII w. przeżywało rzemiosło. W mieście funkcjonował cech szewców i garbarzy, liczne grono tworzyli także garncarze, tracze, piekarze i handlarze solą.

Wypadki, które zaszły jesienią 1628 r. w Brańsku, odbiły się głośnym echem w ówczesnej Rzeczypospolitej. Źródłem tego było skazanie na śmierć przez sąd grodzki i egzekucja 26 szlachciców - banitów, którzy dopuścili się na Podlasiu licznych mordów i gwałtów. Egzekucji w ciągu jednego dnia dokonał kat miejski, co było absolutnym rekordem Polski. Zręczność kata Michałka była przyczyną powstania przysłowia: „A bodaj cię kat brański oprawił”.

Kres pomyślnego rozwoju gospodarczego miasta to lata wojen w II poł. XVII i w początkach XVIII w. Miasto zostało w znacznym stopniu zniszczone. Jednak w lustracji z 1662 r. odnotowano: „Miasto Brańsk ziemie bielskiej metropolis, w którym sądzą się roki ziemskie i grodzkie i wszelkie zjazdy i sejmiki ziemie pomienionej odprawują się”. Wynika z tego, że mimo gospodarczego upadku, Brańsk utrzymał rangę administracyjnego centrum ziemi bielskiej, największej z trzech ziem województwa podlaskiego. Wysoka ranga administracyjna miasta powodowała, że gościło ono wielu królów Polski, możnowładców, polityków, ludzi kultury, m.in. Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Łukasza Górnickiego, Bogusława Radziwiłła (starosta brański), Stanisława Poniatowskiego - obranego w 1761 r. na sejmiku w Brańsku posłem na sejm walny.

Miasto słynęło z poniedziałkowych targów i czterech dorocznych jarmarków. W XVIII i XIX w. funkcjonowała w Brańsku stacja pocztowa, na trasie z Warszawy do Mitawy. W latach ok. 1780-1817 w brańskim archiwum ziemskim pracował Ignacy Kapica-Milewski, znany archiwista i autor „Herbarza” szlachty podlaskiej i mazowieckiej.

Po trzecim rozbiorze Brańsk znalazł się pod zaborem pruskim. Miasto liczyło wówczas 1145 mieszkańców. Po traktacie w Tylży w 1807 r. Brańsk wszedł w skład zaboru rosyjskiego. Polityka zaborcy rosyjskiego spowodowała pozbawienie staropolskiego ośrodka administracyjnego wszelkich urzędów nadających mu rangę ponadlokalną. Brańsk zdegradowano do roli miasta nadetatowego. W II ćwierci XIX w. Brańsk był siedzibą rzymskokatolickich archidiakonów białostockich.

W styczniu 1826 r. doszło w Brańsku do jedynego na terenach Polski większego wystąpienia dekabrystów. Oficerowie i żołnierze stacjonującego tutaj batalionu saperów Samodzielnego Korpusu Litewskiego, odmówili złożenia przysięgi na wierność carowi Mikołajowi I. Bunt stłumiono, a przywódców po złagodzeniu wyroków śmierci zesłano na Syberię. Brańszczanie aktywnie uczestniczyli w zrywach narodowych w 1830 i 1863 r.

Druga połowa XIX w. to czas intensywnego rozwoju demograficznego miasta, głównie za sprawą coraz liczniej osiedlających się w Brańsku Żydów, którzy w 1852 r. utworzyli własną gminę - kahał. W 1807 r. Żydzi stanowili 7% ogółu mieszkańców, a w 1897 r. już 58% spośród 4087 mieszkańców miasta (35,3% katolików, 6,3% prawosławnych, około 0,4% in.).
Na początku XX w. w Brańsku był kościół katolicki, cerkiew prawosławna i aż 6 żydowskich domów modlitwy (bóżnic) i jesziwa. W latach 1906-1920 mieszkał i pracował tutaj rabin Szymon Szkop, jeden z ówczesnych największych znawców judaizmu.

Znaczne zniszczenia spowodowała w Brańsku I wojna światowa. Przez miasto przeszły wojska rosyjskie i wiele osób ewakuujących się w głąb Rosji. Do połowy lutego 1919 r. miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W czasie wojny polsko-sowieckiej, 30/31 lipca 1920 r. w Brańsku odbyła się bitwa. Miasto 18 sierpnia 1920 r. wyzwolił 1 pułk piechoty legionów.

Według danych statystycznych z 1921 r. Brańsk liczył 3725 mieszkańców (58% Żydów, 40% Polaków, 2% innych) i był trzecim pod względem liczby ludności miastem południowej części województwa białostockiego. Miasto odzyskało rangę ośrodka handlowego, dzięki ożywieniu poniedziałkowych targów. Słynęło głównie z handlu końmi. Aktywnie działał Oddział PCK prowadzący szpital miejski im. Królowej Belgijskiej, OSP prowadząca orkiestrę dętą, Kasa Stefczyka, wzięciem cieszyły się brańskie dywany dwuosnowowe z lokalnej fabryki. Funkcjonowało tutaj wiele innych organizacji społecznych i zakładów rzemieślniczych. Łatwy kontakt z Warszawą i Białymstokiem umożliwiały kursujące z Brańska Podlaskie Linie Autobusowe. W 1938 r. w mieście mieszkało 4594 osób.

7 września 1939 r. w trakcie niemieckiego nalotu zostało zniszczone centrum miasta. 25 września 1939 r. Brańsk zajęli Sowieci, którzy miasto włączyli do Republiki Białorusi. Represjami do czerwca 1941 r. objęto kilkaset osób, w tym ok. 120 zesłano na Syberię. W czerwcu 1941 r. Brańsk zajęli Niemcy, którzy w listopadzie następnego roku ok. 2000 Żydów stłoczonych w getcie deportowali do Treblinki i tam zgładzili. Na terenie getta Niemcy utworzyli obóz pracy przymusowej dla młodych Polaków. Okupanci wycofując się w końcu lipca 1944 r. spalili kościół, most i elektrownię miejską. W sierpniu na skutek prowokacji sowieckiej w Brańsku uwięziono skoncentrowane tutaj władze AK obwodu Bielsk Podlaski.

W trakcie II wojny światowej miasto uległo zniszczeniu w 35 procentach. W 1946 r. Brańsk liczył tylko 2542 mieszkańców. Miejscową ludność zawsze cechował szczególny patriotyzm, przywiązanie do tego co polskie i katolickie. Do początków lat pięćdziesiątych był silnym ośrodkiem ruchu oporu wobec nowej władzy „ludowej” (głównie AK-WiN – np. „Łupaszka” z Lechem Beynarem znanym później jako Paweł Jasienica, oddział „Huzara” i inne grupy, np. NSZ), w wyniku czego celowo hamowano rozwój miasta. Zlikwidowano szpital, szkołę średnią, samodzielny zakład mleczarski.

Po 1970 r. nastąpił powolny rozwój Brańska, niebawem zahamowany administracyjnym połączeniem miasta i gminy w jeden organizm. W 1977 r. miasto zdobyło główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Gospodarności”, głównie dzięki ogólnemu porządkowi i zaangażowaniu mieszkańców. W 1992 r. staraniem mieszkańców doprowadzono do secesji miasta i gminy. Od tego czasu daje się zauważyć stopniowe nadrabianie zaległości. Zostało utworzone liceum ogólnokształcące, wybudowano oczyszczalnię ścieków z siecią kolektorów sanitarnych, stadion miejski, halę sportową, zwodociągowano pozostałe ulice, ulepszane są nawierzchnie ulic. W planach budowa zalewu. Ksiądz Proboszcz z parafianami gruntownie odnowił wnętrze miejscowej fary.

Brańsk liczy obecnie 4 tysiące mieszkańców. Miasto dysponuje rozległymi terenami (3243 ha, w tym 875 ha lasów), czystą rzeką Nurzec. Ludzie są tutaj gościnni, określani przez innych jako ambitni i konsekwentni. W okolicy o samym mieście mówi się, że „W Brańsku, żyje się po pańsku”. Przyjezdni i osoby przejeżdżające zawsze zwracają uwagę na ład i porządek oraz wyjątkową atmosferę miasta.


RELIGIA:


Kościół Rzymskokatolicki

    Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
        Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny


    Cerkiew filialna św. Symeona Słupnika (ul. Tadeusza Kościuszki 2), zbudowana w latach 1997–2005, należąca do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach.


WARTO ZOBACZYĆ:


    układ przestrzenny, 1493–XVIII w. (nr rej.:457 z 17.12.1979)

Zabytki w Brańsku

    kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, 1859–1862 (nr rej.:680 z 9.12.1987)
    dzwonnica z 1863 (nr rej.:681 z 9.12.1987)
    kapliczka z figurą św. Piotra, ul. Binduga/Jana Kilińskiego, poł. XIX w. (nr rej.:535 z 29.12.1983)
    cmentarz rzymskokatolicki, 1852 (nr rej.:A-75 z 27.10.1993)
    cmentarz prawosławny, 1803 (nr rej.:A-79 z 17.12.1979)
    cmentarz żydowski (nr rej.:A-76 z 20.10.1993)
    drewniany dom, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 1900 (nr rej.:675 z 22.12.1987)
    zagroda, ul. Józefa Piłsudskiego 15, XVIII–XIX w. (nr.rej.:391 z 14.02.1977):
        drewniany dom mieszkalny,
        stodoła,
        obora;
    grodzisko z XI w.
    drewniane koszary carskie z lat 1875–1890

Zabytki w okolicy

    Domanowo – kościół pw. św. Doroty z XVII w. z dzwonnicą z tego samego okresu; pomnik na mogile żołnierzy Podlaskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939,
    Kalnica – park dworski z połowy XVIII w.,
    Klichy – kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

źródło: https://bransk.um.gov.pl; Wikipedia

 


 


 

czwartek, 17 listopada 2022

POWIAT WAŁECKI

 

 

 

 

 

 

MAPA POWIATU WAŁECKIEGO:



Powiat wałecki – powiat w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wałcz. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, Mirosławiec , Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.

Położenie:

    w południowo – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwami: wielkopolskim i lubuskim,
    powiatami graniczącymi są: choszczeński, drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki i strzelecko- drezdenecki,w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej,
    na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22.

Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. “Wielki Bytyń” w gminach Mirosławiec, Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, wilki, rysie, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna.
      Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.


ZARYS HISTORYCZNY:


W miarę spokojne, nie licząc lokalnych konfliktów, życie wsi i miasteczek ziemi wałeckiej skończyło się wraz z najazdem szwedzkim na Polskę w 1655 roku. Szwedzi zaatakowali Polskę od strony Pomorza Zachodniego, co w sposób oczywisty wysunęło ziemię wałecką na pierwszy plan w obronie zagrożonej suwerenności królestwa. 21 lipca wojska szwedzkie pod wodzą Amima Wittenberga wtargnęły na Wałecczyznę. Szlachta wielkopolska zebrana na sejmiku w Środzie postanowiła bronić Szwedom przeprawy przez linię Noteci. Tym samym ziemia wałecka została wydana na łup nieprzyjaciela. Nawet piechota łanowa zamiast wesprzeć załogę zamku drahimskiego, skierowana została pod wodzą Henryka Golca pod Ujście. W ten sposób Szwedzi bez walki zajęli Czaplinek oraz zamek obronny w Drahimiu (Stare Drawsko), a także stolicę powiatu – Wałcz. Niedługo potem, 25 lipca podpisany został akt kapitulacji ujskiej, na mocy którego cała Wielkopolska poddawała się Szwedom. W trzy tygodnie później król szwedzki Karol Gustaw na czele 16 tyś. armii przekroczył w okolicach Tuczna i Człopy granicę Królestwa Polskiego. Obie armie szwedzkie spotkały się pod Kołem i stamtąd wyruszyły na podbój reszty ziem polskich. Zmagania wojenne trwały trzy lata i zakończyły się wyparciem nieprzyjaciela z kraju. Powiat wałecki, podobnie jak i cała Rzeczpospolita, wyszedł z tych walk poważnie osłabiony i zrujnowany gospodarczo. Przykładowo w Człopie w 1657 r., a więc jeszcze przed końcem wojny, było tylko 50 domów osiadłych, natomiast aż 165 znajdowało się w stanie ruiny lub było opuszczonych. Księgi grodzkie wałeckie wywieziono, natomiast urząd grodzki zamknięto. Wznowił on swą działalność dopiero w 1658 roku. Rezultatem “potopu” była też pauperyzacja, a następnie wielkie wyniszczenie ludności spowodowane nie tylko działaniami wojennymi, ale również straszliwą zarazą, jaka szalała na ziemi wałeckiej w latach 1656 -1657. W wyniku wojny dawny powiat wałecki stracił część swego terytorium. Układem welawsko – bydgoskim z 1657 r. starostwo drahimskie wraz z zamkiem zostało bowiem przekazane Brandenburgii jako zastaw za poniesione przez nią koszty wojenne. Wprawdzie kilkakrotnie podnoszono na sejmach konieczność wykupu starostwa (ostatni raz w 1726 roku), lecz nigdy do tego nie doszło. Tymczasem potęga Brandenburgii rosła wprost proporcjonalnie do słabnięcia Polski. W 1701 roku elektor brandenburski Fryderyk III koronował się w Królewcu na “króla w Prusach”. Odtąd posiadanie terytoriów oddzielających Brandenburgię od Prus Wschodnich stało się warunkiem istnienia państwa pruskiego. Powiat wałecki jako ziemia graniczna już na wiele lat przed pierwszym rozbiorem musiał stawiać czoło pruskiej zaborczości. Za rządów Fryderyka Wilhelma I, który miał manię tworzenia wojska olbrzymów, zdarzały się na terenie powiatu wałeckiego wypadki porywania młodych, wysokich mężczyzn. Z kolei w czasie trwania wojny siedmioletniej (1756 – 1763) polskie terytoria zachodnie, w tym ziemia wałecka, stały się magazynem żywnościowym dla wojsk rosyjskich i pruskich, chociaż Rzeczpospolita nie brała udziału w tych zmaganiach. Z czasem Prusacy poczynali sobie na ziemi wałeckiej coraz to zuchwałej. Już od 1770 r. pod pretekstem ochrony przed epidemią zakładali tu tzw. kordony zdrowia, oznaczone słupami z pruskim orłem i obsadzone silnie wojskiem. Niedługo potem Mirosławiec, Jastrowie i inne miejscowości zostały zajęte przez pruskich huzarów. Główną kwaterą dla nich stała się Łubianka. W ten oto sposób jeszcze przed oficjalnym traktatem rozbioru powiat wałecki dostał się pod wojskową okupację pruską.okresie wojen napoleońskich pojawiły się nadzieje na reaktywowanie państwa polskiego. Napoleon traktatem w Tylży z 1807 r. stworzył słabe Księstwo Warszawskie, które nie było jednak w stanie spełnić tych oczekiwań. W jego skład wszedł tylko maleńki skrawek powiatu wałeckiego z Szydłowem i Dolaszewem. Kongres Wiedeński z 1815 r. utrwalił władztwo pruskie na tych ziemiach. Powiat wałecki w dalszym ciągu przynależał do regencji kwidzyńskiej, leżącej w obrębie prowincji Prus Zachodnich. Obejmował swym zasięgiem 5 miast, 65 majątków prywatnych oraz 2 amty, czyli dawne domeny królewskie: człopski i łubiankowski – ten ostatni utworzony z resztek dawnych starostw: wałeckiego, nowodworskiego i ujsko – pilskiego. W okresie wojen napoleońskich pojawiły się nadzieje na reaktywowanie państwa polskiego. Napoleon traktatem w Tylży z 1807 r. stworzył słabe Księstwo Warszawskie, które nie było jednak w stanie spełnić tych oczekiwań. W jego skład wszedł tylko maleńki skrawek powiatu wałeckiego z Szydłowem i Dolaszewem. Kongres Wiedeński z 1815 r. utrwalił władztwo pruskie na tych ziemiach. Powiat wałecki w dalszym ciągu przynależał do regencji kwidzyńskiej, leżącej w obrębie prowincji Prus Zachodnich. Obejmował swym zasięgiem 5 miast, 65 majątków prywatnych oraz 2 amty, czyli dawne domeny królewskie: człopski i łubiankowski – ten ostatni utworzony z resztek dawnych starostw: wałeckiego, nowodworskiego i ujsko – pilskiego. miarę upływu czasu zmniejszała się liczebność i znaczenie elementu polskiego na tych ziemiach. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był wzmożony nacisk germanizacyjny w okresie bismarzkowskim, a potem bezwzględna polityka hakatystów. Nagminne wykupywanie ziemi z rąk polskich za rządowe pieniądze stwarzało dogodne warunki dla niemieckich kolonistów. Dopiero wybuch I wojny światowej w 1914 r. przyniósł nadzieje na zmianę tej sytuacji. Polacy zamieszkujący ziemię wałecką poważnie liczyli się z klęską Niemiec, o czym świadczy, chociażby fakt masowego wykupu ziemi z rąk niemieckich. Niestety, choć w myśl pierwszych projektów traktatu wersalskiego ziemia wałecka miała powrócić do macierzy, to tak się jednak nie stało. Ostatecznie cały powiat pozostał poza granicami Polski, by w 1922 r. wejść w skład “Marchii Granicznej Poznań – Prusy Zachodnie”, ze stolicą w Pile. Ten stan rzeczy przetrwał aż do 1938 r., kiedy to powiat wałecki wcielono do prowincji Pomorze.Ziemia wałecka znalazła się w obrębie państwa polskiego dopiero po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r., pozostawała więc poza granicami Polski aż przez 173 lata. Wojna zostawiła ją jednak straszliwie okaleczoną, pełną rumowisk i zgliszcz. Z Pomorza Zachodniego utworzono wówczas jedno, duże województwo z siedzibą w Szczecinie, do którego należał również powiat wałecki jako najdalej na południowy wschód wysunięte terytorium. Po reformie władz terenowych w 1950 r. ziemia wałecka znalazła się w obrębie nowo utworzonego województwa koszalińskiego. Istniejący do tego momentu samorząd terytorialny zastąpiony został przez rady narodowe. Tak, więc zamiast starostwa powiatem zarządzało odtąd Prezydium w imieniu Powiatowej Rady Narodowej, a miastami – w miejsce magistratów i burmistrzów – prezydia miejskich rad narodowych. Obszar powiatu wałeckiego wynosił wówczas około 2084 km2. Na południu graniczył z powiatem trzcianeckim województwa poznańskiego, na wschodzie z powiatem złotowskim województwa koszalińskiego, na północy z powiatem szczecineckim tegoż województwa oraz na zachodzie z powiatami: drawskim województwa koszalińskiego i choszczeńskim województwa szczecineckiego. Po kolejnej reformie administracji państwowej, od 1 czerwca 1975 r. wprowadzającej dwustopniowy podział na województwa i gminy, dawny powiat wałecki prawie w całości (w województwie koszalińskim pozostały okolice Wierzchowa) znalazł się w granicach województwa pilskiego. Od l I 1999 r. Wałcz po nowym podziale administracyjnym wszedł w skład województwa zachodniopomorskiego. Jego obecna powierzchnia wynosi około 1407 km2. Powiatami sąsiadującymi są: choszczeński, drawski, szczecinecki, złotowski, pilski oraz strzelecko – drezdeneckim i czarnkowsko – trzcianecki.


WARTO ZOBACZYĆ:

Powiat Wałecki to region o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Charakteryzuje się bogatą florą i fauną, dużym zróżnicowaniem siedlisk oraz niskim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego. W granicach powiatu położona jest część Drawieńskiego Parku Narodowego, znajduje się tu wiele rezerwatów przyrody (m.in. Wielki Bytyń, Golcowe Bagno, Rosiczki Mirosławskie, Mszary Tuczyńskie, Dolina Rurzycy) oraz obszary chronionego krajobrazu (Puszcza nad Drawą, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy). Na miłośników wypoczynku czeka tu ponad 200 jezior z możliwością żeglowania oraz liczne szlaki piesze, rowerowe i kajakowe. W powiecie wałeckim znajduje się ponad 300 zabytków, Czarodziejska „Magnetyczna Górka”, Zamek w Tucznie oraz wolno żyjące stado żubrów. Niewątpliwie atrakcją powiatu wałeckiego są umocnienia i liczne schrony będące pozostałością po Wale Pomorskim z czasów II wojny światowej. Pas fortyfikacji rozciąga się wzdłuż jezior od Szczecinka przez Kręgi, Dudylany, na zachód do Nadarzyc. Linia umocnień przebiega następnie wzdłuż zachodniego brzegu jezior: Dobre, Zdbiczno, Smolne i Lubiana, dalej przez Wałcz, brzegiem jeziora Raduń, przez Strączno i Strzaliny do Tuczna, skąd wiedzie wzdłuż jezior na zachód od Człopy i dalej zachodnim brzegiem Drawy oraz północnym Noteci - do Santoka. Większe skupiska schronów, a także pozostałości rowów strzeleckich i przeciwpancernych położone są koło Nadarzyc, Zdbic, Wałcza i Strzalin. Główne walki o przełamanie Wału Pomorskiego miały miejsce w rejonie Zdbic, Szwecji, Golców i Iłowca (Gmina Wałcz). Na obszarze ruin w Wałczu zorganizowano Skansen Grupy Warownej "Cegielnia". Rzetelną wiedzę na temat fortyfikacji można uzyskać w Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz w zrzeszającym kilka gmin Stowarzyszeniu Wał Pomorski 1945, nowej regionalnej marce turystycznej www.wal-pomorski.pl. Również w Wałczu znajduje się cmentarz żołnierzy l Armii WP i żołnierzy radzieckich. Cały rejon kwalifikuje się do pełnienia funkcji turystyki militarnej i poznawczej. 

źródło: https://powiatwalecki.pl/; https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/62027-warto-zobaczyc-powiat-walecki-wyjatkowe-miejsce-na-mapie-polski