marquee

☞ www.promogadzety.blogspot.com ☜

niedziela, 26 listopada 2023

NADLEŚNICTWO OLKUSZ

 

 

 

 

WIRTUALNE SPACERY PO OBIEKTACH NADLEŚNICTWA:

http://www.katowice.lasyonline.pl/olkusz.html


Nadleśnictwo Olkusz rozciąga się w kierunku północ - południe na długości 41 km i w kierunku wschód - zachód na długości 33 km. Położone jest w województwie śląskim i małopolskim, w trzech powiatach: olkuskim (gminy: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz i Wolbrom), zawierciańskim (gminy: Zawiercie, Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec) i powiecie miejskim Dąbrowa Górnicza (gmina miasto Dąbrowa Górnicza). Obejmuje powierzchnię 17113,2 ha, z czego 16846,4 ha to lasy. 

 

źródło: https://olkusz.katowice.lasy.gov.pl/

 

Obszar Nadleśnictwa Olkusz charakteryzuje się dość zróżnicowanym reliefem. Środkowa i północna część ma charakter pagórkowaty i falisty z wypiętrzeniami skał wapiennych, charakterystycznymi dla krajobrazu Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Zachodnia i północno-wschodnia część to równiny. Większość obszaru Nadleśnictwa ma wyżynny charakter i położona jest na wysokości 300 - 400 m n.p.m. (min. 240 m, maks. 496 m n.p.m.) Lokalnie naturalne ukształtowanie terenu uległo zniekształceniu wskutek działalności ludzkiej – powstały wyrobiska, zapadliska, kamieniołomy. Na przeważającym obszarze rzeźba terenu zachowała jednak swój naturalny charakter.
 

Nadleśnictwo Olkusz położone jest w całości w zlewni Wisły: obręby Olkusz i Rabsztyn leżą w dorzeczu rzeki Przemszy, a obręb Pilica w dorzeczu rzeki Pilicy. Teren ten jest bardzo ubogi w wody powierzchniowe – gęstość sieci rzecznej należy do najniższych w Polsce.


Skład gatunkowy drzewostanów Nadleśnictwa przedstawia się następująco:

Znaczny powierzchniowy udział brzozy w porównaniu z jej niewielkim udziałem masowym jest wynikiem zalesiania powierzchni spalonych w największym w dziejach Nadleśnictwa pożarze z 1992 roku. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata, zasobność – 168 m3, przyrost tablicowy - 5,3 m3/ha/rok , a zredukowany – 2,95 m3/ha/rok.


TURYSTYKA...

Obok rezerwatów perełką regionu jest leżąca nieopodal Pilicy Dolina Wodącej. W jej centrum leżą bezleśne Zegarowe Skały ze stromymi zboczami, a na pozostałym obszarze rozsiane są wapienne wzgórza porośnięte lasami, m.in.: Grodzisko Pańskie, stanowiące doskonały punkt widokowy. Takimi miejscami są też zbudowane w systemie Orlich Gniazd zamki w Smoleniu i Rabsztynie — odrestaurowane i udostępnione zwiedzającym. Turystów przyciąga też Pustynia Błędowska — powstała w średniowieczu na skutek wycinki lasów na potrzeby górnictwa i hutnictwa. Na piaski Pustyni wejść można m.in. przy Róży Wiatrów nieopodal Klucz.

źródło: https://olkusz.katowice.lasy.gov.pl

 


 

sobota, 4 listopada 2023

MIASTO ŁUKÓW

 

 

 

 

 

 


Łuków – miasto będące gminą miejską w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba władz powiatu łukowskiego i gminy wiejskiej Łuków. Węzeł kolejowy ze stacją węzłową, przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy, lokalny ośrodek usługowy rolnictwa, największy ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.

TOPONIMIA:
Nazwa Łuków pojawia się po raz pierwszy w notatkach z 1233 roku. W dokumencie Bolesława Wstydliwego, wydanym dla biskupa płockiego, książę uwolnił dobra kockie spod jurysdykcji Castelani nostri de Lucow. Nazwa Łuków pochodzi od słowiańskiego pnia słowotwórczego łuk, który jest zrozumiały na gruncie analizy materiału onomastycznego z całej Słowiańszczyzny. W przedhistorycznej epoce języka polskiego rdzeń łuk posiadał oboczne formy łęk (porównaj łąka) i ług. Nazwa Łuków początkowo określała miejsce położone na terenie podmokłym. Należy zatem do typu nazw topograficznych. Nazwa mieszkańca miasta to łukowianin (forma drugiego przypadku liczby mnogiej: łukowian), zaś mieszkanki – łukowianka.

*******


Łuków to 30-tysięczne miasto zlokalizowane na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny. Usytuowany jest na historycznej Ziemi Łukowskiej i geograficznej Równinie Łukowskiej. Jest największym ośrodkiem miejskim pomiędzy Lublinem, Siedlcami, Puławami i Białą Podlaską. Miasto zajmuje powierzchnię blisko 36 km2, a przez jego teren przebiega środkowy równoleżnik terytorium Polski. Przez Łuków przepływa rzeka Krzna Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Rzeki te stanowią największy lewy dopływ Bugu.

Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: nr 63 i 76 oraz kilka dróg wojewódzkich (DW 806, DW 807, DW 808) wiodących do innych miejscowości w regionie. Dodatkowym atutem położenia geograficznego Łukowa jest planowana budowa Autostrady A2, która w niedługiej przyszłości przebiegać będzie w niewielkiej odległości od miasta.

Łuków jest też ważnym kolejowym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto przebiega transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona - Moskwa (E20), a z lokalnego dworca dostać się można pociągiem do wielu znaczących miast w kraju i w Europie. Przez Łuków przebiegają także linie kolejowe w kierunku Lublina (LK 30), Radomia (LK 26) i Skierniewic (LK 12).

Ponadto w przeciągu dwóch godzin jazdy od Łukowa, skorzystać można z portów lotniczych: Lotniska Chopina w Warszawie (WAW, 120 km od Łukowa), Portu lotniczego Lublin (LUZ, 100 km od Łukowa), Portu lotniczego Warszawa-Modlin (WMI, 150 km od Łukowa).

W Łukowie funkcjonuje też transport autobusowy typu PKS, świadczący usługi na terenie powiatu łukowskiego oraz do innych miast w kraju, a także komunikacja prywatna (busy, taxi). W planach władze Łukowa mają ponadto uruchomienie komunikacji miejskiej.


ZARYS HISTORYCZNY:



Przebadane dotychczas źródła historyczne nie precyzują dokładnie, kiedy powstał Łuków. Miasto prawdopodobnie założył któryś z książąt piastowskich panujących w dzielnicy krakowskiej w drugiej połowie XII lub na początku XIII wieku Umowną datą powstania miasta jest jednak rok 1233, z którego pochodzi pierwsza wzmianka historyczna o istniejącej już kasztelanii łukowskiej. Nazwa Łuków związana jest najprawdopodobniej z topografią ternu i pochodzi od prasłowiańskiego słowa łęg (ług, łuk) oznaczającego teren bagnisty, nizinny, trudno dostępny. Niektórzy historycy i językoznawcy sugerowali w przeszłości, że nazwa miasta może być związana z używaną w średniowieczu bronią o nazwie łuk, jednak dokładniejsze badania nie potwierdziły tezy, jakoby w mieście wytwarzane były łuki. Źródła nie potwierdzają również hipotezy, że nazwa Łuków wywodzi się od Łuka, czy Łukasza, ewentualnego właściciela miejscowości. Faktem jest natomiast duży wiek miasta, ponieważ od lat Łuków zapisywano jednolicie: Lucow, Lucov, Lukow, Lukov. W herbie miasta widnieje stojący na dwóch łapach niedźwiedź, którego według legendy napotkał w podróży jeden z władców piastowskich. Zwierzę o czarnej maści przedstawione zostało na tle czerwonej tarczy, a nad głową niedźwiedzia widnieje korona symbolizująca, iż Łuków był w przeszłości miastem królewskim. Miasto położone na pograniczu wśród bagien i lasów od początku swojego istnienia stanowiło ważny punkt strategiczny i zabezpieczało granice Polski przed nieustannymi najazdami Jaćwingów, Litwinów i Tatarów. Historycznie włączało się do ziemi sandomierskiej i krakowskiej. Będąc wielokrotnie niszczony, Łuków musiał podnieść swój potencjał obronny i w tym celu w 1250 r. książę Bolesław V Wstydliwy sprowadził tu rycerski zakon Templariuszy. Książe prawdopodobnie chciał w ten sposób bronić okoliczne tereny przed napadami pogańskich plemion jak również przed ingerencją Zakonu Krzyżackiego. Miał też w planach osadzenie w Łukowie biskupstwa. Największy rozkwit Łukowa datowany jest na XVI wiek oraz pierwszą połowę XVII w. Wcześniej, bo w 1369 r. król Kazimierz Wielki nadał prawo wolnego miasta i obdarował jego mieszkańców gruntami, a w 1403 r. król Władysław Jagiełło nadał miastu prawa magdeburskie. W latach późniejszych do Łukowa na słynne jarmarki zjeżdżali się kupcy z odległych miast Korony i Litwy, a nawet zagranicy. Z Łukowa biegły też szlaki handlowe na Mazowsze, Litwę, na południe Małopolski i na Ruś. Znaczenie miasta podkreślone zostało też w 1526 r. prawem wysyłania swojego posła na Sejm, co było przywilejem tylko znaczniejszych miast. Łuków odgrywał wówczas dużą rolę gospodarczą w życiu kraju, ale podupadł w połowie XVII wieku po wojnach z Kozakami i Szwedami. W celu przywrócenia rangi miasta po zniszczeniach wojennych do Łukowa sprowadzono i osiedlono Zakon Bernardynów (w 1629 roku) i Zakon Pijarów (w 1696 roku). Bernardyni rozwinęli miasto gospodarczo, a pijarzy doprowadzili do bujnego rozkwitu łukowskie szkolnictwo. W zabudowaniach klasztoru pijarów utworzono kolegium, które zasłynęło wkrótce z wysokiego poziomu nauczania, a w 1733 r. w jego sąsiedztwie powstał konwikt (internat dla uczniów). Placówka ta jako jedna z pierwszych w kraju wprowadziła w życie program Komisji Edukacji Narodowej. Jej wychowankami byli m.in. ks. Jan Krzysztof Kluk - przyrodnik i teoretyk rolnictwa, ks. Franciszek Salezy Jezierski - publicysta z okresu Sejmu Czteroletniego, Bronisław Trentowski - filozof, pedagog i publicysta. Po III rozbiorze Polski Łuków znalazł się w granicach zaboru austriackiego, a po roku 1815 miasto włączono do Królestwa Polskiego. Mimo nienajlepszych warunków życia ludność Łukowa cechowała postawa patriotyczna. Mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach i ruchach niepodległościowych, walczyli m.in. w powstaniu listopadowym, a w latach późniejszych rozwinęli działalność konspiracyjną. W 1839 r. działał tu Związek Patriotyczny prowadzony przez młodzież łukowsko-warszawską. Duszą organizacji był Karol Levitoux - wychowanek gimnazjum łukowskiego. Mieszkańcy Łukowa chlubnie zapisali się także w czasie powstania styczniowego. Do wiosny 1865 r. działała w okolicy grupa ostatnich powstańców z ks. gen. Stanisławem Brzóską i jego adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. Na początku XX wieku przez Łuków przeszła fala niepokojów rewolucyjnych i walk o szkołę polską. W listopadzie 1905 r. miasto było świadkiem strajku szkolnego w sprawie wprowadzenia języka polskiego do szkół. W latach kolejnych, podczas niemieckiej okupacji towarzyszącej I wojnie światowej w mieście funkcjonowały Łukowska Rada Powiatowa oraz Rada Miejska, nie posiadające żadnego odpowiednika w całym byłym Królestwie Polskim. Utworzona wówczas Łukowska Milicja Powiatowa była jedyną polską formacją na terenie trzech zaborów. W Łukowie działały także Konfederacja Polska i Polska Organizacja Wojskowa, które 11 listopada 1918 r. rozbroiły garnizon niemiecki w mieście. Zadaniem tym kierował Eugeniusz Kwiatkowski, późniejszy wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu, uznawany za jednego z budowniczych II RP. W okresie międzywojennym Łuków mimo niewielkich osiągnięć gospodarczych był przodującym miastem województwa lubelskiego pod względem życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Funkcjonowały tu m.in. gazety i teatr. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku miasto zostało na kilka dni zajęte przez Sowietów. Obecność wojsk radzieckich podzieliła mieszkańców, z których część poparła okupanta. W reakcji na to zachowanie doszło do grabieży, a nawet wymierzania kary śmierci na żydowskich mieszkańcach Łukowa. Stopniowy rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej, a najtragiczniejsze okazały się dni 4 i 7 września 1939 r., kiedy od bomb zrzucanych przez samoloty niemieckiej Luftwaffe zginęło kilkuset jego mieszkańców. W Łukowie w czasie wojny funkcjonowało getto, w którym umieszczono mieszkających tu Żydów, a także osoby tej narodowości z innych miast, a nawet ze Słowacji, Węgier i Francji. W czasie okupacji Niemcy wymordowali całkowicie ludność żydowską, stanowiącą niemal połowę mieszkańców Łukowa. Jedną z zabitych osób był rabin Ber Erlich Słuszny - dziadek Meira Dagana, późniejszego dyrektora izraelskiego Mosadu. Żydów mordowano na miejscu, pod pobliską wsią Malcanów, wywożono też do obozów zagłady w Treblince i na Majdanku. W czasie wojny oraz po jej zakończeniu w mieście oraz w okolicach Łukowa funkcjonował zorganizowany ruch partyzancki. Pierwsze zawiązane zostały struktury SZP (Służby Zwycięstwu Polski), przekształcone następnie w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Aresztowania i represje ze strony zarówno Niemców, jak i późniejszego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa spowodowały częste zmiany na stanowiskach dowódczych Komendy Obwodu. Ostatnim Komendantem Obwodu AK Łuków był kpt. Wacław Rejmak „Ostoja”, który kierował nim do chwili rozwiązania Armii Krajowej. Przez pewien czas partyzanci prowadzili swoje działania m.in. na terenie pobliskiego kompleksu leśnego „Jata”. Jednak dopiero ostatni miesiąc okupacji, tj. lipiec 1944 r. przyniósł niespotykane w ciągu całej II wojny światowej straty w mieście. 23 lipca Łuków został wyzwolony przez Armię Radziecką wspomaganą przez oddziały Armii Krajowej. Niemcy w reakcji na utratę miasta przeprowadzili w następnych dniach bombardowanie, które zniszczyło ponad 80% wszystkich zabudowań. Zniszczone zostało prawie całe śródmieście i przyległe ulice. Piloci niemieccy zrzucili także tysiące min, zabijając cywilnych mieszkańców miasta i powodując obrażenia wśród setek innych osób. Budynki odbudowano dopiero po kilku latach, a ożywienie inwestycyjne przyszło po roku 1956. Do tej pory centrum Łukowa straszyło ruinami i pustkami po zniszczeniach. Po zakończeniu wojny miejsce AK zajęły inne organizacje konspiracyjne: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość i Narodowe Siły Zbrojne. Ich członkowie prowadzili walkę przeciwko członkom NKWD i funkcjonariuszom Urzędu Bezpieczeństwa. Jednym z ważnych wydarzeń z udziałem tych formacji było rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie 24 stycznia 1946 r., kiedy uwolniono wielu więźniów bezpieki i przejęto komunistyczne dokumenty. W Łukowie w okresie Polski Ludowej zaczęły powstawać osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe. Część tych ostatnich nie przetrwała zmian ustrojowych po 1989 roku. Niemniej przez ostatnie kilkadziesiąt lat miasto przekształciło się z małego ośrodka lokalnego w centrum przemysłowo-usługowe o dużym znaczeniu regionalnym, a nawet ogólnokrajowym. W 1964 r. liczba mieszkańców Łukowa przekroczyła stan sprzed wojny, aby w następnym ćwierćwieczu wzrosnąć jeszcze 2,5-krotnie. Na koniec 2018 roku liczba mieszkańców Łukowa wynosiła prawie 30 tysięcy osób. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a także w okresie przedakcesyjnym, miasto zaczęło korzystać ze środków europejskich, realizując poszczególne inwestycje. W Łukowie na dzień dzisiejszy prężnie działają przedsiębiorstwa, a samorząd nieustannie poszerza swoją ofertę inwestycyjną. Z Łukowa pochodzą m.in. znani sportowcy i społecznicy. Władze miasta oprócz dbałości o rozwój potencjału ludzkiego, dbają corocznie rozbudowuje infrastrukturę drogową.  Dla chcących się osiedlić w Łukowie ułatwieniem w wychowaniu i wykształceniu dzieci jest dobrze rozwinięta sieć szkół, nowoczesne i dobrze wyposażone placówki oświatowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe oraz liczne place zabaw. Miasto, podobnie jak powiat łukowski w 2019 roku poszczycić się mogło jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w całym województwie lubelskim.


WARTO ZOBACZYĆ:

Zespół klasztorny bernardynów z 2 poł. XVIII wieku, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 41-43. W skład zespołu wchodzą:

    kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w stylu barokowym z lat 1655–1770,
    dzwonnica z 1766 r.,
    klasztor bernardynów (większość budynku służyła I Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki, obecnie w całości należy do Parafii Podwyższenia Krzyża św.);

zespół klasztorny pijarów z XVIII i XIX wieku, ul. J. Piłsudskiego 14. W skład zespołu wchodzą:

    kolegiata pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1733–1762 w stylu późnobarokowym,
    kolegium pijarów i zabudowania klasztorne (obecnie Powiatowy Urząd Pracy),
    ogrodzenie z bramą;

konwikt Szaniawskich w stylu barokowym z lat 1728–1733 z fundacji biskupa Konstantego Felicjana Szaniawskiego; obecnie w budynku mieści się Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 19;
budynek dawnej Kasy Skarbowej z połowy XIX wieku, pl. Narutowicza 3;
dworzec kolejowy z końca XIX wieku, odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej;
cmentarz Wojenny na przedmieściu Łapiguz;
budynek przy ul. Piłsudskiego 28 (róg z Alejami Kościuszki) z 1933

źródło: www.lukow.pl; Wikipedia





niedziela, 29 października 2023

MIASTO i GMINA WITKOWO

 

 

 

 

 

FILM -Turystyczne i przyrodniczo-krajobrazowe walory Gminy Witkowo w obiektywie:

 https://youtu.be/ECLtdSQ_7JA

 

Witkowo (dawniej również Withkowo; w czasie okupacji niemieckiej Wittingen) – miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, położone na Równinie Wrzesińskiej. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Witkowo.

Witkowo to gmina o charakterze miejsko-wiejskim, której liczącą 184,4 km2 powierzchnię zamieszkuje 13, 6 tys. osób. Położona jest na południowy wschód od Gniezna, a jej charakterystycznymi cechami są wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe doceniane przez turystów i  wczasowiczów z całego kraju. W skład umiejscowionej w jednym z najpiękniejszych zakątków Wielkopolski gminy wchodzi 27 sołectw oraz miasto Witkowo stanowiące lokalne centrum handlu, usług, drobnej wytwórczości i administracji.


ZARYS HISTORYCZNY:


Gmina Witkowo kryje w sobie wiele tajemnic i nie zbadanych dotąd historii. Nie brak tu miejsc, z którymi wiążą się zagadkowe opowieści i legendy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na terenie całej gminy można znaleźć liczne ślady przeszłości. Wiemy, że we wsiach Chłądowo i Małachowo Złych Miejsc znajdują się grodziska wczesno-średniowieczne z czasów Mieszka I.

Istnienie dwóch tajemniczych osad wiąże się z Wiekowem. Pierwsza umiejscowiona jest na wzniesieniu na półwyspie Jeziora Niedzięgiel. Drugą znacznie ciekawszą odkryto na polu znajdującym się na północ od obecnej zabudowy wiejskiej. Kolejne osady odkryto w okolicach wsi Ostrowite Prymasowskie.

Świadectwem wydarzeń minionych lat są znaleziska dokumentujące te fakty np.: figurka „Izys” z brązu wykopana w miejscowości Małachowo Złych Miejsc, duży skarb monet polskich i żydowskich – brakteatów odnaleziony w Witkowie.

Historia tego obszaru sięga XII wieku. W tym czasie znana już była osada położona wśród rozległych lasów zwanych Puszczą Mokowską, na której miejscu rozwinęło się miasto Witkowo. W dokumentach po raz pierwszy nazwę miejscowości wspomniano w 1363 r. Wzmianka ta dotyczyła pochodzącego z Witkowa Marcina, plebana w Tulcach. Godne odnotowania jest również to, że w XV w. wykształcony w Akademii Krakowskiej proboszcz z Witkowa Wincenty Kot osiągnął godność arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Ważnym momentem w historii Witkowa było uzyskanie w 1676 r. praw miejskich, a w 1684 r. przywileju organizowania jarmarków.

Ponowienie lokacji zatwierdzone przez króla Stanisława Augusta nastąpiło w 1782 r. Dzięki kronikom wiemy, że przez ten region już w XV stuleciu przebiegały ważne szlaki handlowe. W 1887 r. powołano Powiat Witkowski (istniał do 1927 r.), który oprócz Witkowa objął miasta: Czerniejewo, Mielżyn, Powidz.

Właścicielami Witkowa był wywodzący się ze Śląska, rycerski ród Korzboków, a następnie szlacheckie rodziny Spławskich, Przyjemskich, Kaczkowskich, Działyńskich, Sułkowskich, Wołłowiczów. Piękną kartę w historii dziejów Witkowa zapisał jego dziedzic Antoni Sułkowski – późniejszy wojewoda gnieźnieński, który po pierwszym rozbiorze Polski bronił przynależności miasta do Rzeczpospolitej.

Witkowianie zawsze mieli w swoim sercu Ojczyznę i stawiali ją na pierwszym miejscu. Znani ze swojego patriotyzmu i gotowości do oddania życia w obronie kraju mieszkańcy brali udział w insurekcji kościuszkowskiej, wspierali wojska Napoleona, angażowali się także w działania wspierające powstanie listopadowe i styczniowe.

Bohaterscy mieszkańcy Witkowa uczestniczyli w przygotowaniu oraz brali udział w ciężkich walkach Powstania Wielkopolskiego. Dzielnie walczyli m.in.: w bojach o Żnin, Szublin, Rynarzewo i Nakło. Oddział liczący ponad pięćdziesięciu powstańców pod dowództwem Stanisława Połczyńskiego i Ignacego Jezierskiego przyczynił się także do zwycięstwa w trudnej batalii o Inowrocław.

Miasto odzyskało niepodległość, przywrócono urzędowy język polski, polskie nazwy miejscowości oraz wprowadzono własny pieniądz powiatowy.

Po kilkudziesięciu latach Witkowo znowu musiało zmierzyć się z trudnym okresem naszej historii, jakim była II wojna światowa. Po jej wybuchu część ludności wysiedlono do Generalnej Guberni, a wiele osób trafiło do obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe prace do Niemiec. W czasie trwania najstraszniejszej wojny w historii ludzkości ucierpiała znacznie dawna architektura Witkowa. Hitlerowcy zniszczyli wszystkie budynki i obiekty świadczące o obecności ludności żydowskiej na tym terenie. Istnieć przestały m.in.: synagoga oraz kirkut – cmentarz żydowski. Podczas wojny zginęli również zasłużeni mieszkańcy Witkowa. Proboszcz Kazimierz Kaźmierczak poniósł śmierć w obozie koncentracyjnym, a działacz ruchu oporu – Klemens Grygiel został rozstrzelany. Witkowianie odegrali również ważne role w walce z okupantem. W oddziałach Armii Krajowej działał Adam Borys, który pełnił funkcję dowódcy batalionu „Parasol”. Zasłynął on jako organizator i wykonawca zamachu na „Kata Warszawy” – Franza Kutscherę. Drugi z mieszkańców Witkowa – Józef Skowron walczył w 300. Dywizjonie Bombowym im. Ziemi Mazowieckiej, z którym uczestniczył w lotach bojowych nad miasta niemieckie i francuskie, Ziemia Witkowska po długiej wojnie została ostatecznie wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej 21 stycznia 1945r.

Po zakończeniu II Wojny Światowej Witkowo znalazło się w województwie poznańskim, w powiecie gnieźnieńskim. Przeprowadzona w 1975r. reforma administracyjna zmieniła przynależność Witkowa z województwa poznańskiego na województwo konińskie. Obecnie Gmina Witkowo wchodzi w skład Województwa wielkopolskiego i Powiatu gnieźnieńskiego. W 1995 r. część miejscowości z terenu gminy zostało wyłączonych, tworząc Gminę Powidz.


WARTO ZOBACZYĆ:


    Bank Ludowy w Witkowie działający nieprzerwanie od 1913 roku;
    dawny budynek Sądu Grodzkiego (obecnie zakład poprawczy);
    budynek dawnego starostwa powiatu witkowskiego (obecnie pustostan przy ul. Warszawskiej);
    kościół parafialny pw. św. Mikołaja oraz sąsiadująca z nią plebania;
    wielki młyn (czynny nieprzerwanie do początku XXI wieku);
    fragment Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej wraz ze stacją kolejową, która jest jedną z niewielu kolei w Europie prowadząca pociągi z parowozem (Px48), dawniej służyła ona mieszkańcom ułatwiając komunikację z Gnieznem, Mielżynem, Wrześnią, Powidzem, przejściem granicznym w Anastazewie (dawna granica zaborów pruskiego i rosyjskiego), ale również z Koninem, Kołem czy nawet Łodzią (na początku XXI wieku kursowała ona jako lokalna atrakcja turystyczna, jednak z czasem zaprzestała obsługiwać tę linię, a torowisko zarosło i zostało zasypane ziemią, planowane jest przywrócenie jej działalności, co jednak na tę chwilę uniemożliwia brak środków na odnowę infrastruktury);
    dawny szpital i garnizon niemiecki (obecnie budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa);
    dawny budynek elektrowni (obecnie stacja kontroli pojazdów);
    zespoły zabytkowych kamienic w centrum miasta;
    pomnik Powstańców Wielkopolskich;
    budynek dawnej Szkoły Gospodarstwa Domowego (obecnie mieszkania prywatne przy ul. Armii Poznań);
    liczne kapliczki;
    stary drewniany młyn wiatrowy (aktualnie w opłakanym stanie technicznym, grozi zawaleniem);
    samoloty-pomniki (bombowiec Ił-28 i szkolno-treningowy PZL TS-8 Bies);
    cmentarz parafialny;
    funkcjonująca ponad sto lat restauracja „Smakosz”, dawniej „Pod Trzema Gwiazdami”, podczas okupacji niemieckiej przemianowana na „Deutsche Ecke” („Niemiecki Kąt”);
    budynek Klubu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego.
    Park Krajobrazowy
    ścieżka przyrodnicza z Jeziorem Białym

źródło: https://www.witkowo.pl/; Wikipedia

 


 



 




wtorek, 24 października 2023

GMINA MIŁKOWICE (WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE)

 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/GminaMilkowice

 

 
 


Miłkowice (niem. Arnsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Miłkowice, nad potokiem Brochotka (niem. Brocke).

Gmina Miłkowice położona jest na Równinie Legnickiej, w środkowej części województwa dolnośląskiego, w południowo zachodniej części Polski, między Legnicą i Chojnowem.

Gmina graniczy:

- od południowego – wschodu z miastem Legnica,

- od północy z gminą Lubin,

- od wschodu z gminą Kunice,

- od zachodu z gminą Chojnów,

- od południowego - zachodu z gminą Złotoryja,

- od południa z gminą Krotoszyce.

 

Powierzchnia gminy Miłkowice wynosi 86,6 km2, co stanowi 11,6 % powierzchni powiatu, 0,43 % powierzchni województwa dolnośląskiego.

W skład gminy wchodzi 16 miejscowości: Bobrów, Dobrzejów, Głuchowice, Goślinów, Gniewomirowice, Grzymalin, Jakuszów, Jezierzany, Kochlice, Lipce, Miłkowice, Pątnówek, Rzeszotary, Siedliska, Studnica i Ulesie.

Największą wsią w gminie są Miłkowice liczące prawie dwa tysiące mieszkańców.

Teren gminy jest nizinny, a szczególnie wysoka jakość gleb w jej południowej części (gleby klasy I-IV zajmują  85 proc. powierzchni gruntów) i sprzyjające warunki klimatyczne przesądziły o jej rolniczym charakterze. Mieszkańcy specjalizują się w hodowli trzody chlewnej, uprawie zbóż i warzyw.

Położenie geograficzne i rzeźba terenu

Gmina Miłkowice położona jest na Równinie Legnickiej, między Legnicą i Chojnowem. Teren gminy leży w rejonie przedsudeckim, wg podziału regionalnego mieści się on w obrębie:

    makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej,
    mezoregionu  Kotliny Legnickiej,
    mikroregionu Doliny Czarnej Wody.

Kotlina Legnicka stanowi rozległe obniżenie Doliny Czarnej Wody z systemem teras.

Wyróżniono dwa poziomy terenowe:

    terasę zalewową holoceńską (dno doliny), którą stanowi płaska równinna wzniesiona nad 1,0-3,0 m nad średni poziom wody w rzece z dość licznymi podmokłościami stałymi i okresowymi, występują tu liczne stawy rybne,
    terasę wyższą-wysokiego plejstoceńskiego zasypania wzniesioną 4,0-6,0 m nad poziom wody w rzece o powierzchni lekko sfalowanej z charakterystycznymi dla tego obszaru zagłębieniami bezodpływowymi.

Budowa geologiczna

Budowa geologiczna jest odzwierciedlona w geomorfologii. Dominują tutaj utwory rzeczne i lodowcowe zalegające od powierzchni bądź stanowiące starsze podłoże. Są to gliny morenowe, żwiry i piaski znacznie przemieszane. Najstarszymi utworami geologicznymi na badanym terenie są gliny pylaste i pylaste zwięzłe wieku trzeciorzędowego występujące między stacją PKP a wsią Siedliska. Podścielają one piaski i żwiry rzeczne występujące na różnej głębokości od 0,5-3,5 m i znajdujące się w stanie twardoplastycznym. Utwory lodowcowe w postaci glin morenowych występują na małej powierzchni i litologicznie są wykształcone jako gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskami wolnolodowcowymi o miąższości 2,0-2,5 m nie przewiercone. Występują one w stanie twardoplastycznym. Piaski i żwiry rzeczne budują terasę wysoką, posiadają zróżnicowaną miąższość, stan i granulację. Przeważają średnio-zagęszczone i zgęszczone o miąższości 3,0-6,0 m przykryte pokrywą lessów i pyłów - 0,2-0,5 m o małej miąższości. Piaski i żwiry budujące terasę zalewową mają miąższość od 2,0-4,0 m i znajdują się w stanie średnio-zagęszczonym o różnej granulacji z przewagą średnich i drobnych ziaren. Są one często przykryte madami wykształconymi litologicznie jako gliny pylaste, piaszczyste i namuły organiczne w stanie miękkoplastycznym i plastycznym o miąższości 1,0-2,3 m. Ponadto na terenie opracowania występują utwory bagienne i po bagienne. Są to torfy i namuły zalegające w zagłębieniach bezodpływowych i lokalnych mniejszych dolinkach o miąższości do 1,5 m. Utworami antropogenicznymi na terenie są nasypy mineralne i gruzowe o miąższości 1,0-1,7 m a lokalnie do 3,0 m występujące na obszarze dawniej istniejącej zwartej zabudowy. Są to grunty luźne, nieskomprymowane.

Klimat

Teren gminy leży w Regionie Sudeckim o przewadze wpływów oceanicznych i krainie 57 legnickiej. Średnia roczna temperatura wynosi tu około  8 stopni C (średnia temperatura stycznia -1,8 °C; lipca 17,5 °C). Zima trwa 69 dni a lato 88 dni. Okres wegetacyjny trwa 89-100 dni i więcej. Liczba dni pogodnych wynosi 55 a pochmurnych 115. Opad roczny 580 mm  przy czym w okresie IV-IX wynosi on 60-65 % sumy rocznej. Pokrywa śnieżna zalega 58 dni. W obrębie gminy występują niewielkie zróżnicowania klimatyczne. Obszary terasy zalewowej cechują się podwyższoną wilgotnością nieco niższymi temperaturami oraz częstszymi mgłami w porównaniu z obszarem terasy wyższej. Podobne cechy mają zagłębienia bezodpływowe w obrębie terasy wyższej.

Warunki hydrologiczne

Wody powierzchniowe:

    rzeki - łączna powierzchnia 24ha:
        Czarna Woda - główna rzeka tego regionu, uchodzi do Kaczawy,
        Brochotka - charakteryzuje się niewielkimi przepływami, rzeka ta zbiera wody szeregu bezimiennych cieków często o charakterze rowów, dopływ Czarnej Wody,
        Lubiatówka
        Skora

    rowy - powierzchnia 135ha,
    stawy i jeziora - powierzchnia 140ha,
        Tatarak
        Jezierzany

Wody gruntowe:

Można stwierdzić, że prawie na całym terenie pierwszy poziom wody gruntowej stwierdzono w utworach przepuszczalnych: piaskach i żwirach, gdzie głębokość zalegania wody zależna jest od morfologii i odległości od rzeki i wynosi od 0,5 do ponad 3,0 m. Fragmentarycznie na skutek występowania trudno-rozpuszczalnych mad rzecznych, zwierciadło wód gruntowych może znajdować się pod napięciem.

Wahania poziomu wody na tych obszarach są na ogół niewielkie ok. 0,5 m i w głównej mierze uzależnione od warunków atmosferycznych. Osobną strefę występowania wód gruntowych, tworzą obszary zbudowane z utworów trudno przepuszczalnych (gliny i iły) w obrębie których woda nie tworzy jednolitego poziomu a występuje jedynie w postaci sączeń lub w przewarstwieniach piaszczystych. Obszar zbudowany z tych utworów występuje jedynie fragmentarycznie w płd.- zach. części gminy.


ZARYS HISTORYCZNY:

Miejscowości znajdujące się na terenie gminy datowane są już w XIII wieku i były wówczas własnością rycerzy Księstwa Legnickiego. Na terenie gminy Miłkowice nie zachowało się, niestety, zbyt wiele zabytków architektonicznych, choć historia tych ziem sięga czasów przedchrześcijańskich. Do nielicznych należą ruiny wczesnośredniowiecznego grodziszcza w Dobrzejowie oraz nie spotykane w innych częściach Polski kamienne krzyże pokutne.

Przy trasie Miłkowice-Legnica zachowało ich się aż dziesięć. Wszystkie pochodzą ze średniowiecza, a wystawiane były przez skruszonych winowajców w miejscach popełnienia zbrodni. Gmina może się także pochwalić kilkoma pałacami, m.in. w Jakuszowie, Lipcach i Pątnówku. Śladami po innych podobnych budowlach są parki przypałacowe w Jakuszowie i Kochlicach. Na uwagę zasługuje również - ze względu na architekturę - dworzec kolejowy w Miłkowicach. Największą jednak ciekawostką gminy jest Kolumna Łez. Piaskowcowy obelisk znajduje się w Ulesiu, przy wjeździe do wsi od strony Lipiec. Monument został wystawiony przez legnicko-brzeskiego księcia Jerzego III w 1664 roku. Miał uwiecznić pożegnanie monarchy z córką Dorotą Elżbietą, która odjeżdżała z dworu ojca do męża w Niemczech. Do dziś zachowały się geometryczne dekoracje reliefowe na obelisku.


CIEKAWOSTKA:


Miłkowice oficjalnie stanowią od 2017 r. wioskę tematyczną pn. „Miłkowice – Wioska Kolejarzy”. Inicjatywą koordynuje miejscowe stowarzyszenie „Kolejarz” z Siedlisk, które powołała w 2012 roku grupa mieszkańców gminy, w przeważającej części emerytów dawnego przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Stowarzyszenie przy wsparciu merytorycznym i finansowym władz gminy (wg stanu na rok 2017) organizuje wydarzenia edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne (m.in. bieg przełajowy, gry terenowe, eventy) związane tematycznie z kolejnictwem. Powstała ścieżka dydaktyczna z planszami ilustrującymi i opisującymi związek miejscowości z transportem kolejowym.


WARTO ZOBACZYĆ:


    dworzec kolejowy, z końca XIX w.

inne zabytki:

    folwark, zachowane są jedynie trzy skrzydła. Budynki są w znacznej mierze przebudowane
    kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
    krzyże pokutne wzdłuż drogi Legnica-Miłkowice
    zabudowania kolejarskie (obiekty dworca, osiedle kolejarskie, wieża ciśnień)
    pałac w Jakuszowie
    pałac w Lipcach

źródło: http://www.milkowice.net; Wikipedia

 

 






niedziela, 27 sierpnia 2023

GMINA JEZIORA WIELKIE

 

 

 

 

źródło: http://web.archive.org/web/20071013073903/http://jeziorawielkie.pl/polski.htm

 

Jeziora Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie.  W latach 1954–1972 wieś należała i była siedzibą władz gromady Jeziora Wielkie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Jeziora Wielkie.

Gmina Jeziora Wielkie położona jest na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na terenach kształtowania się państwa polskiego. Stanowi pomost pomiędzy Wielkopolską, a Kujawami. Administracyjnie znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim. Graniczy z pięcioma gminami: Strzelno, Kruszwica, Skulsk, Wilczyn i Orchowo. Gmina zajmuje powierzchnię 12.396 ha w tym pod wodą znajdują się 863 ha. Mieszka na tym terenie ponad 5 tys. osób. Terytorium gminy ma kształt nieregularny. Powierzchnia została ukształtowana przez lądolody późniejszych faz zlodowacenia.

Cechą charakterystyczną terenu są wysoczyzny oraz liczne rynny jeziorne ukształtowane ok. 15 tys. lat temu. Skupione są one w części wschodniej i zachodniej gminy. Tworzą jeziora: Gopło, Lubstówek, Skulskie, Wójcińskie i Ostrowskie. Największa lesistość terenów to obszar centralny i zachodni gminy.

Od północnego zachodu gminę otacza Kompleks Lasów Miradzkich wchodzący w skład Obszaru Krajobrazu Chronionego Lasów Miradzkich, natomiast wschodnie tereny to obszar Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Ogółem prawną ochroną objęte jest 90% powierzchni gminy.

Teren gminy podzielony jest na 21 sołectw w skład których wchodzą następujące miejscowości: Berlinek, Budy, Dobsko, Gaj, Golejewo, Jeziora Wielkie, Kożuszkowo, Kuśnierz, Krzywe Kolano, Kościeszki, Lenartowo, Lubstówek, Nożyczyn, Nowa Wieś, Pomiany, Proszyska, Przyjezierze, Rzeszyn, Rzeszynek, Radunek, Sierakowo, Sierakówek, Siedlimowo, Siemionki, Wola Kożuszkowa, Wycinki, Wysoki Most, Wójcin, Włostowo i Żółwiny.
    

Dobre warunki geograficzne, glebowe i klimatyczne sprawiają, że ziemia sprzyja rozwojowi rolnictwa i turystyki. Duże znaczenie dla gminy ma dobrze rozwinięta sieć dróg bitych. Stwarza to możliwości szybkich połączeń drogowych z całym krajem. To wszystko powoduje, że na nasz teren przyjeżdża coraz więcej turystów To dla nich powstał kompleks turystyczno-rekreacyjny w Przyjezierzu i jest tworzony nowy kompleks zabudowy rekreacyjnej i mieszkalno-pensjonatowej nad J. Wójcińskim. Zostały stworzone warunki do przekształcenia wsi Gaj i Nowa Wieś jako letniskowe.

źródło: http://web.archive.org/web/20071013073903/http://jeziorawielkie.pl/polski.htm

 


 

 

 

wtorek, 22 sierpnia 2023

MIASTO ŻAGAŃ


FOLDER TURYSTYCZNY:

https://urzadmiasta.zagan.pl/media/2020/07/folder-turystyczny-2019-skompresowany.pdf

 

PLAN MIASTA:

 https://urzadmiasta.zagan.pl/media/2020/03/Plan-miasta-Zagan-na-strone.pdf

 

Żagań (pol. hist. Żegań, Żegan lub Zegan; niem. Sagan, Sagan in Schlesien lub Sagan am Bober; łuż. Zahań; cz. Zaháň; łac. Saganensis, Saganum, Sagnum, Zagano lub Zager) – miasto, będące jednocześnie gminą miejską i siedzibą gminy wiejskiej Żagań, zlokalizowane w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, na pograniczu Niziny Śląsko-Łużyckiej i Wału Trzebnickiego, nad Bobrem i Czerną Wielką; siedziba powiatu żagańskiego. Usytuowane w odległości 40 km od granicy polsko-niemieckiej i 100 km od granicy polsko-czeskiej.

Żagań leży w południowo-zachodniej Polsce, na południowych krańcach województwa lubuskiego, w środkowo-zachodniej części powiatu żagańskiego, w środkowym biegu Bobru – lewobrzeżnego dopływu Odry, na wysokości 102 m n.p.m. (centrum). Położenie geograficzne miasta określają współrzędne 51°37′N 15°19′E.  Płynący przez Żagań Bóbr daje początek przełomowej dolinie Bobru długości ok. 10 km głęboko wciętej w Wał Trzebnicki. W tym miejscu rzeka dzieli Wał Trzebnicki na dwie części: lewobrzeżną i prawobrzeżną. Lewobrzeżna część miasta wznosząca się od koryta Bobru na zachód to początek Wzniesień Żarskich, zaś prawobrzeżna, wznosząca się na wschód to początek Wzgórz Dalkowskich. W północnej części miasta – Lutni zasila wody Bobru płynąca z południa rzeka Czerna Wielka będąca lewobrzeżnym jego dopływem.

HERB MIASTA:

Herb Miasta Żagania wzorowany jest na najstarszej pieczęci Miasta Żagania. W jego polu znajdują się mury obronne z blankami. Po środku dwuokienna blankowana wieża bramna nakryta trójkątnym dachem. W otwartej bramie stoi rycerz bez nakrycia głowy z włócznią w prawej i trójkątną tarczą z wizerunkiem orła w lewej ręce. Po bokach wieży nad murem: z prawej strony hełm zdobny w półkolisty grzebień z pawich piór; z lewej strony trójkątna tarcza z wizerunkiem orła z półksiężycem (herb Piastów dolnośląskich) w polu. Barwy herbu: tło – czerwone, mur i wieża – białe, srebrne; brama, orzeł z białym półksiężycem – czarne; na tarczy żółtej – złotej, hełm z pióropuszem, rycerz i dach wieży – srebrny. Żagań należy do miast, które zgodnie z obowiązująca ustawą samorządową oprócz herbu używa także swojej flagi. Jest to płat tkaniny o kształcie prostokąta w kolorach: czerwony, żółty, czerwony. Barwy te ułożone są poziomo. Ich liczba odpowiada ilości głównych barw w herbie miejskim. Ponadto barwy flagi nawiązują do historycznych barw Księstwa Żagańskiego. Flaga wywieszana jest z okazji obchodów uroczystości miejskich.

ZARYS HISTORYCZNY:

Żagań jest miastem o ponad 800-letniej historii, której pomniki w postaci licznych zabytków, świadczących o jego świetności, nadają mu niepowtarzalny charakter i klimat. Żagań to miasto niezwykłe, a o jego niezwykłości świadczą przede wszystkim ludzie, którzy żyli w nim kiedyś i którzy tworzą jego przyszłość dziś.

Według legendy Żagań w 700 roku założyła księżniczka Żaganna z rodu Kraka, córka Wandy. Lokalizacja grodu nie została dotychczas naukowo ustalona. Przyjmuje się, że położony był nad Bobrem w odległości około 1,5 km na północ od powstałego później miasta. Strzegł on przeprawy, przez którą wiódł ważny szlak handlowy zwany Niskim Traktem, łączącym Wielkopolskę z południowymi Niemcami. W 1140 r. Bolesław III Kędzierzawy przenosi Żagań na obecne miejsce. W XIII wieku w pobliżu żagańskiego grodu kasztelańskiego powstała osada typu targowego. Położona była na terenie obecnej wsi Stary Żagań, gdzie zachowany jest do dziś romański kościół. Niedogodne w warunkach gospodarczych XIII wieku usytuowanie osady, w stosunku do głównego traktu handlowego, stało się przyczyną translokacji traktu, który w roku 1228 przeniesiony został w pobliże przeprawy na terenie obecnego śródmieścia.

Słowiańskie pochodzenie nazwy miasta założonego na prawie magdeburskim ok. 1230 roku wywodzi się od polskiego słowa „zagon”. Pierwotnie nazwę Żagań nosiła wieś położona na północ od obecnego miasta (obecnie Stary Żagań), w pobliżu której ulokowany był bród przez rzekę Bóbr i prawdopodobnie przedlokacyjna osada typu targowego. Założona pod koniec XII wieku przez polskich władców na wzniesieniu zamkowym (na północny – zachód od obecnego miasta) kasztelania nazwana została tak jak położona w jej pobliżu polska wieś – Żagań.

Kasztelan żagański Stefan (Stephanus de Sagan castelanus) wymieniony został po raz pierwszy w charakterze świadka w dokumencie wystawionym przez Henryka Brodatego dla klasztoru w Lubiążu w 1202 roku. Dokument lokacyjny miasta nie zachował się do naszych czasów, ale wiadomo, że lokowana w 1260 roku Szprotawa otrzymała prawa miejskie na wzór Żagania.

Przedlokacyjna osada targowa znajdowała się zapewne w rejonie kościoła parafialnego. W nowej sytuacji topograficznej osada posiadała dogodne warunki dla gospodarczego i przestrzennego rozwoju. Lokacyjny ośrodek rozplanowany został według rozpowszechniających się wówczas nowych zasad urbanistycznych, w oparciu o regularny układ ulic wybiegających pod kątem prostym czworobocznego rynku. Obszar miasta był niewielki, ograniczając się do rynku i przyległych ulic. Od wschodu granica biegła wzdłuż dzisiejszej ulicy Długiej, z pozostałych stron określała ją linia zachowanych fragmentarycznie murów miejskich. Miasto otoczone zostało drewniano-ziemnymi obwarowaniami łączącymi się z położonymi w zachodnim krańcu książęcym zamkiem, usytuowanym na obszarze powstałego później klasztoru augustianów.

Około roku 1280 nastąpiło poszerzenie miasta w kierunku wschodnim. Część nowego obszaru przeznaczona została pod zabudowę miejską, druga zaś część, południowo-wschodnia, pozostała w gestii księcia jako teren przynależny do zamku. Na obrzeżach nowej części miasta stanęły monumentalne założenia architektoniczne – książęcy zamek i klasztor Franciszkanów. Cały poszerzony obszar miasta otoczony został kamiennymi murami, w linii których znajdowały się trzy bramy: Żarska od zachodu, Szprotawska od wschodu i Szpitalna od północy.

Ukształtowany w XIII wieku układ przestrzenny był przez całe stulecia podstawą rozplanowania miasta i zachował się bez zasadniczych zmian do czasów współczesnych. Stanowi on, wraz z monumentalnymi założeniami architektonicznymi pałaców i budowli sakralnych, zespół urbanistyczny o dużych wartościach zabytkowych.

W XIV w. zabudowa miasta wyszła poza linie obwarowań, za bramami, wzdłuż dróg, rozwinęły się przedmieścia. Intensywny rozwój przestrzenny Żagania rozpoczął się w końcu XVIII w., a w XIX stuleciu miasto rozrosło się we wszystkich kierunkach od średniowiecznego ośrodka. Na terenach położonych poza Bobrem powstała dzielnica przemysłowa, gdzie wybudowano dworzec kolejowy i liczne fabryki.

Od końca XIII wieku do 1472 r. Żagań był stolicą odrębnego księstwa rządzonego przez Piastów Śląskich z linii głogowskiej. W 1472  r. zostało ono sprzedane książętom saskim. Kolejnymi właścicielami od 1634 r. byli Habsburgowie, a następnie Lobkowiczowie.

W 1627 r. cesarz Ferdynand II sprzedał księstwo dowódcy swych wojsk, Albrechtowi von Wallensteinowi, zaś dziewiętnaście lat później (1646 r.) nabył je książę Vaclav Eusebius von Lobkowicz. W 1786 r. księstwo przeszło drogą zakupu na rzecz Piotra Birona, księcia kurlandzkiego, natomiast w roku 1842 nabyła je księżna Dorota de Talleyrand-Périgord.

Z Żaganiem związanych jest wiele wybitnych postaci ze świata kultury i sztuki. Wśród architektów, rzeźbiarzy i malarzy wymienić należy m.in. takich mistrzów jak: Antonio della Porta, Jan Urbański, Walenty Schultze, Jerzy Neunhertz. W latach 1628-1630 mieszkał w Żaganiu słynny astronom Johannes Kepler, przebywał też Henry Beyle (Stendhal) znany pisarz francuski, opat Johann Ignaz von Felbiger pedagog i reformator oświaty, który zasłużył się również tym, że jako pierwszy na Śląsku w 1770 r. zainstalował na wieży kościoła parafialnego odgromnik (piorunochron).


WARTO ZOBACZYĆ:

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

POAUGUSTIAŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY

ŻAGAŃSKI KOMPLEKS OBOZÓW JENIECKICH WRAZ Z MUZEUM

ZESPÓL SZPITALNY ŚW. DOROTY

DOM WDOWI

WIEŻA KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO - WIEŻA WIDOKOWA

MURY MIEJSKIE

DAWNE KOLEGIUM JEZUICKIE I KOŚCIÓŁ PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

WIEŻA RATUSZOWA

KOŚCIÓŁ PW. N.N.M.P. I KAPLICA BOŻEGO GROBU

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO DUCHA

KAMIENICZKI

BAROKOWY ZESPÓŁ PAŁACOWY LOBKOVITZÓW, OBECNIE ŻAGAŃSKI PAŁAC KULTURY

DWORZEC KOLEJOWY

źródło:https://urzadmiasta.zagan.pl; Wikipedia  

 


 

 


czwartek, 17 sierpnia 2023

INSIGHTS POLSKA sp. z o.o.

 

 

 

 

 

ze strony Insights Polska:

Insights Poland Sp. z o.o. jest na rynku polskim wyłącznym przedstawicielem Insights Learning & Development organizacji konsultingowej z siedzibą w Dundee, Szkocja.

Założona w 1987 r. przez Andiego Lothiana firma rozwinęła międzynarodową sieć konsultantów i trenerów, wspomagających funkcjonowanie wielu renomowanych firm światowych w zakresie business development i business relationship management. Korzystając z wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia ekspertów i akredytowanych konsultantów ILD na całym świecie, a także będąc częścią międzynarodowej organizacji, jesteśmy w stanie wdrażać programy rozwojowe wśród naszych klientów w wielu krajach, zachowując przy tym spójność i określone standardy.

Spółka została powołana do życia w roku 2000. Dzięki naszej działalności metoda Insights Discovery™ stała się powszechnie znana na rynku polskim, a Akredytację uzyskało blisko 800 konsultantów. Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniać w Polsce w ojczystym języku wszelkie narzędzia i programy tworzone w naszej szkockiej centrali. W ten oto sposób w języku polskim funkcjonuje już Profil Indywidualny, Profil Discovery Full Circle oraz Profil Efektywności Zespołu. Do wszystkich tych narzędzi dostępne są także materiały dla konsultantów i uczestników, a także programy szkoleniowe.

Wszystkie nowości wdrażane są dzięki pracy niewielkiego, ale niezwykle zgranego polskiego zespołu, dla którego jakość podejmowanych działań jest priorytetem!


WARTOŚCI INSIGHTS POLSKA:


Chcemy być i jesteśmy zapleczem merytorycznym w Polsce w zakresie Insights Discovery™. Dokładamy starań, aby pogłębiać naszą wiedzę zarówno w zakresie modelu jak i psychologii jungowskiej. Naszymi odkryciami dzielimy się z naszymi Akredytowanymi Konsultantami; można kontaktować się z nami na każdym etapie współpracy – chętnie pomagamy, udzielamy odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Szybkość reakcji i jakość dostarczanych rozwiązań/serwisu to dla nas priorytet. W miarę naszych możliwości, staramy się działać szybko i błyskawicznie reagować na potrzeby Klientów. Dotyczy to różnych obszarów współpracy. Dbamy o to, aby serwis poakredytacyjny (merytoryczny, organizacyjny i techniczny) dla naszych konsultantów funkcjonował niemal 24 godziny na dobę, chcemy być dla Was realnym wsparciem!

Zaufanie i relacje. Chcemy, aby nasze relacje z partnerami biznesowymi opierały się na wzajemnym zaufaniu. Budujemy relacje oparte na szczerości i zasadach fair play. Nie chcemy kontrolować, wierzymy, że wszystkim nam zależy na tym, aby Insights Discovery™ cieszyło się dobrą marką i opinią na rynku, dlatego zakładamy, że osoby pracujące z metodą przestrzegają zasad etyki i działają zgodnie z wytycznymi dla akredytowanych konsultantów.

Etyka konsultanta. To dla nas niezwykle istotna kwestia. W trosce o jakość usług opartych na narzędziach i programach Insights Discovery™, każdy akredytowany konsultant zobowiązuje się do przestrzegania pewnych zasad pracy z modelem. Należą do nich m.in. obowiązek udzielania informacji zwrotnej do Profilu Insights Discovery™ - Profile nie mogą być dokumentami wręczanymi respondentowi bez słowa wyjaśnienia i informacji jak można z nim dalej pracować. Każdy konsultant dostarczający rozwiązań na bazie modelu Insights Discovery™ powinien posiadać i móc okazać aktualny Certyfikat Akredytacyjny. Reagujemy tam, gdzie wiemy o łamaniu ww. zasad.

 

Kilka słów o INSIGHTS DISCOVERY:

System Insights DiscoveryTM jest efektem fascynacji psychologią jungowską Andrew Lothiana oraz jego głębokich studiów w tym zakresie. Jest to metoda diagnozująca i opisująca indywidualny styl funkcjonowania oraz jego konsekwencje dla interakcji zachodzących pomiędzy jednostką a jej środowiskiem zawodowym. Dzięki swojej elastyczności narzędzie może być wykorzystywane na każdym etapie działań podejmowanych przez organizację w obrębie polityki personalnej - od rekrutacji, poprzez rozwój indywidualny, budowanie zespołów, coaching, aż po outplacement. Dlatego też programy Insights Discovery z powodzeniem wykorzystywane są przez wiele przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, w różnym zakresie - zależnie od indywidualnych potrzeb organizacji.

źródło: http://www.insights.pl/






niedziela, 13 sierpnia 2023

GMINA JASŁO

 

 

Jasło – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.

Siedziba gminy to Jasło.

Współczesny kształt Gminy Jasło został określony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie o treści: „Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych ( Dz. U. Nr 49, z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr XVIII/56/72 z dnia 4 grudnia 1972 roku tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie jasielskim Gminę Jasło”. Uchwałę podpisali przewodniczący Prezydium Franciszek Dąbal i przewodniczący sesji WRN Maria Trybulska. Dokument wydano w Rzeszowie 1 stycznia 1973 r.

Gmina Jasło jest gminą wiejską położoną w południowo – zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Jasielsko – Krośnieńskiej, w powiecie jasielskim. Jest jedną z 10 gmin w powiecie jasielskim. Obejmuje tereny leżące wokół miasta Jasła w dolinach rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Od północy graniczy z gminami Kołaczyce i Brzyska oraz gminą Frysztak leżącą w powiecie strzyżowskim, od wschodu z gminami Wojaszówka i Jedlicze z powiatu krośnieńskiego, od południa z gminami Tarnowiec i Dębowiec, od zachodu na krótkim odcinku z gminą Lipinki z powiatu gorlickiego oraz z gminą Skołyszyn. W skład gminy wchodzi 18 miejscowości, które tworzą 17 jednostek pomocniczych – sołectw (miejscowości Łaski i Sobniów tworzą jedno sołectwo).  Sołectwa wchodzące w skład gminy Jasło to: Bierówka, Brzyście, Chrząstówka, Gorajowice, Jareniówka, Kowalowy, Łaski – Sobniów, Niegłowice, Niepla, Osobnica, Opacie, Szebnie, Trzcinica, Warzyce, Wolica, Zimna Woda i Żółków.

Gmina Jasło pod względem powierzchni jest jedną z większych gmin leżących w powiecie jasielskim. Klasyfikuje się ona na 3 miejscu, jej powierzchnia wynosi 93,1 km ² (13%). Większe terytorialnie są gminy: Krempna 203,58 km² (27%) i Nowy Żmigród 104,54 km² (14%).

WARTO ZOBACZYĆ:

- SZLAK WINNIC W GMINIE JASŁO (WINNICE: JASIEL, VANELLUS, ZACISZE, MILENA)

- zabytkowy kościół p.w. św. Doroty w Trzcinicy

- Karpacka Troja

- Cmentarze z okresu I Wojny Światowej: Bierówka, Warzyce, Osobnica

źródło: www.gminajaslo.pl

 


 

 


 

czwartek, 10 sierpnia 2023

GMINA ZBÓJNA

 

 

 

Zbójna (do 1954 gmina Gawrychy) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

Siedziba gminy to Zbójna.

Położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w pobliżu trasy komunikacyjnej Nr 61 prowadzącej z Warszawy do Łomży, przy drodze wojewódzkiej Nr. 645 Łomża - Myszyniec.

Obszar gminy pięknie rozciąga się wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między rzekami: Narwią Pisą, Szkwą. Nieskażone środowisko przyrodnicze z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodważalny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody z wieloma gatunkami roślin i zwierząt podlegających ochronie.

Rezerwat: "Kaniston" jest największym i najlepiej zachowanym na terenie Puszczy Kurpiowskiej bagiennym lasem olszowym. Rezerwat "Czarny Kąt" to dorodny drzewostan sosnowy - bór brusznicowy i czernicowy, natomiast "Łokieć" charakteryzuje się zróżnicowaną szatą roślinną, a najcenniejszym jego fragmentem są torfowiska wysokie z unikalną na terenie Puszczy sosną o wysokości ok. 2 m, mimo znacznego wieku oraz liczne gatunki mchów i roślinności bagiennej. "Uroczysko Łokieć" ma wysokie walory przyrodnicze. Zajmuje on cześć wielkiego obszaru torfowiskowego z przewagą brzozy omszanej w drzewostanie.

Szczególnym zasobem gminy jest meandrowy, wyjątkowo urokliwy szlak wodny rzeki Pisy wiodący do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cały teren gminy zaliczany jest do strefy chronionego krajobrazu. Zadecydowała o tym wysoka lesistość, gdyż ok. 50 % powierzchni gminy stanowią lasy.

Rezerwaty i lasy wokół Zbójnej to ostoja wielu gatunków zwierzyny i ptactwa. Można tu podpatrzeć i podziwiać jelenie, łosie, dziki, bobry. Spotkać można bociana czarnego, puchacza, kraskę, orlika krzykliwego.

Atrakcją dla turystów jest nie tylko dziewicze środowisko naturalne, świeże powietrze, ale także kultura ludowa, którą się tu zachowuje i pielęgnuje. Artyści ludowi chętnie pokażą swoje warsztaty pracy, odkryją tajniki tkania na krosnach, rzeźbienia, plecenia koszy lub wycinania wycinanek kurpiowskich.

W okresie bożonarodzeniowym bardzo żywa jest tradycja kolędowania do wszystkich domów z "Herodami" i "Z Gwiazdą". W Niedziele Palmową można uczestniczyć w procesji z pięknymi kurpiowskimi palmami.

Wiosną i w ostatnią niedzielę września co roku odbywają się w Zbójnej imprezy ludowe, podczas których prezentowany jest kurpiowski śpiew, taniec, gadki i teatr obrzędowy.

W miejscowościach nadrzecznych są wydzielone tereny pod budownictwo rekreacyjne. Istnieją też tutaj dogodne warunki do biwakowania. Podczas ferii zimowych i wakacji miejsca noclegowe oferują szkoły w Dobrymlesie i Kuziach. Powoli zaczynają powstawać gospodarstwa agroturystyczne, w których można skosztować potraw regionalnych i przyjemnie odpocząć.

WARTO ZOBACZYĆ:

- Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa

- Zespół kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej

- Zespół kościoła pw. św. Wincentego a Paulo

- Cmentarz powstańców 1863 r. w Popiołkach Charubinie

- Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Siwkach

- Mogiła A. Wolskiego w Gontarzach

źródło: http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/;  http://www.map4u.pl/pl/poi/2017092/intmap/363