marquee

☞ www.promogadzety.blogspot.com ☜

wtorek, 30 marca 2021

GMINA ŻABNO

 

 



Miasto i Gmina ŻABNO położone są w województwie małopolskim nad rzeką Dunajec w północno - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Teren Gminy jest równiną wzniesioną do 190 m n.p.m. ciągnącą się wzdłuż Dunajca do rzeki Wisły.

Gmina Żabno graniczy:
- od południa z miastem Tarnów;
- od zachodu poprzez rzekę Dunajec z gminą Radłów i Wietrzychowice;
- od północy z gminą Gręboszów;
- od wschodu z gminą Olesno, gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Lisia Góra;
Granica z gminami Gręboszów, Olesno i gminą Dąbrowa Tarnowska stanowi również granicę pomiędzy powiatem dąbrowskim a tarnowskim.

Obszar

Powierzchnia ogółem - 101.5 km2, w tym miasto - 11 km2 .

Ludność gminy

Ogółem - ok. 19 000. 1 miasto - ok. 4.500, 19 sołectw - ok. 14 500, gęstość zaludnienia - 176.0 /km2.


ZARYS HISTORYCZNY

Żabno należało do osad starych, położone przy trakcie biegnącym z Wojnicza i Pilzna przez Tarnów do Opatowca i Nowego Miasta Korczyna. Osadnictwo na terenie Żabna sięga epoki kultury łużyckiej, a badania historyczne sugerują istnienie na jego obszarze grodziska w okresie od VII do X wieku. Najstarsze pisane wiadomości o Żabnie znajdujemy w XII wieku, kiedy to Książe Bolesław Wstydliwy nadaje je rycerzowi Świętosławowi. Z dokumentacji tej, jak też późniejszej nie wynika jednak, kiedy osada ta uzyskuje prawa miejskie. Ważne dane w tym względzie dostarcza dokument Królowej Jadwigi z 26 stycznia 1385 r. potwierdzający na prośbę Spytka z Melsztyna prawo magdeburskie dla miasta Żabna. Wynikało z niego, że prawa miejskie Żabno już posiadało. W różnych okresach ze skąpych źródeł dowiadujemy się o mieście i wydarzeniach z nim związanych. M. in. w 1394 r. z Żabna do Nowego Korczyna podąża Król Władysław Jagiełło z dworem.

Od XV wieku notuje się tutaj rozwój rzemiosła, które w 1675 r. powołuje do życia cech skupiający wszystkich rzemieślników. Żabno ze względu na swe położenie komunikacyjne stało się miejscem cotygodniowych jarmarków, na których handlowano suknem, nabiałem, owocami, a przede wszystkim zbożem. Prawo do nich miasto otrzymało w 1487 r. na podstawie przywileju królewskiego, a ich tradycja przetrwała do dziś. Ważne miejsce w dziejach miasta zajmowała parafia, która należała do najstarszych w okolicy. Z opisu Długosza wiemy, że w XV wieku w mieście stały dwa kościoły Świętego Ducha i Świętego Krzyża. Charakterystycznym jest to, że miasto wielokrotnie było niszczone i nie omijały go klęski. Już w 1501 r. miasto spalili Tatarzy, a to co przetrwało w mieście w okresie najazdu szwedzkiego w 1655 r, zostało doszczętnie zniszczone przez wojska kozackie z oddziałów Rakoczego. W wyniku I rozbioru Polski Żabno i okolice znalazły się w składzie monarchii austriackiej.

Dalsze klęski to rok 1799, kiedy to pożar strawił prawie całe miasto wraz z kościołem, a w 1873 r. wybuchła epidemia cholery, która pochłonęła kilkaset ofiar. Pomyślne perspektywy rozwoju miasta przekreśliła I wojna światowa - linia frontu przebiegająca wzdłuż rzeki Dunajec spowodowała, że zniszczono i spalono wiele domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. W 1905 roku uruchomiono cegielnię - pierwszy zakład przemysłowy w Żabnie. W tych latach dominowało rzemiosło i handel. Kolejna wielka klęska dotknęła Żabno i okolice w 1934 r., kiedy to powódź zniszczyła zabudowania i zatopiła żywy inwentarz. Okupacja hitlerowska spowodowała, że około 2000 osób wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy, a ponad 30 dostało się do obozów koncentracyjnych skąd powróciło 4 więźniów. Ludność żydowską uwięziono w utworzonym tutaj gettcie, które z czasem zlikwidowano, a jego mieszkańców rozstrzelano w Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej, część wywieziono do obozów zagłady.
Lata powojenne to okres wzrostu gospodarczo-społecznego i kulturowego miasta i gminy Żabno.

Układ komunikacyjny

Żabno posiada układ dróg gwiaździsty, zapewniający połączenie z innymi gminami województwa. Miasto leży w bok od trasy Warszawa - Kielce - Tarnów - Krynica, w odległości 15 km od Tarnowa i 115 km od Kielc. Posiada połączenie kolejowe wraz z bocznicą. W odległości ok. 15 km znajduje się węzeł autostrady A4 (Krzyż) Kraków - Rzeszów.
Przez gminę Żabno przebiegają następujące drogi wojewódzkie:
976 Tarnów- Niedomice z odcinkiem nr 973 Żabno- Otfinów- Borusowa z przeprawą promową na Wiśle;
975 Wojnicz- Radłów- Żabno- Dąbrowa Tarnowska;
973 Żabno- Nowy Korczyn- Busko Zdrój;
oraz drogi powiatowe nr 338 (z gminą Tarnów i miastem Tarnów), 308 (z gminą Radłów), 337, 334 (z gminą Dąbrowa Tarnowska), 333, 331 (z gminą Olesno, miastem Dąbrowa Tarnowska na wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową na Dunajcu), 329, 330, 301 (z gminą Gręboszów), 105 (z gminą Gręboszów, a poprzez przeprawę promową z gminą Wietrzychowice, dalej ze Szczurową), 318 (z gminą Gremboszów).

Telekomunikacja

Miasto ma sieć telefoniczną oraz cyfrową centralę automatyczną, do której podłączonych jest około 7 tysięcy abonentów. Połączenia wykonano w technologii światłowodowej.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina posiada 3 własne ujęcia wody: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim i Gorzycach. Dodatkowo poprzez ujęcie na rzece Dunajec i wybudowaniu 17 kilometrów magistrali wodnej, ma możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć dla miasta Tarnowa. Dzięki temu gmina jest bardzo dobrze zaopatrzona w wodę i posiada jej duże rezerwy.

Źródła energii

Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb oraz umożliwia zwiększenie jej poboru o 30%. Gaz - miasto i wsie całkowicie zgazyfikowane gazem ziemnym nisko i  średniociśnieniowym.

Sieć kanalizacyjna

Gmina posiada własną oczyszczalnie ścieków o przepustowości docelowej 1 200 m3 na dobę. Obecnie systemem kanalizacji objęte jest blisko 2/3 obszaru gminy.

Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięte indywidualne budownictwo jednorodzinne. W gminie znajduje się duża ilość atrakcyjnie położonych terenów przygotowanych pod budownictwo indywidualne. Funkcjonują tutaj dwie spółdzielnie mieszkaniowe.

Rolnictwo

Na terenie gminy występują bardzo żyzne gleby: urodzajne mady, piaszczysto - gliniaste oraz darniowo - bielicowe o klasie: I, II-IV. Bardzo dobre warunki klimatyczne oraz najdłuższy w Polsce okres wegetacji, sprzyja rozwojowi rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. Północna części gminy jest typowo rolnicza - dominują tu gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Gmina posiada nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Oświata

Na terenie Gminy funkcjonują przedszkola publiczne i niepubliczne, żłobek, szkoły podstawowe i gimnazja publiczne i niepubliczne, szkoła ponadgimnazjalna. Placówki te funkcjonują w nowo wybudowanych lub gruntownie wyremontowanych obiektach, posiadających nowoczesne zaplecze dydaktyczno - naukowe wraz z pracowniami specjalistycznymi : np. do nauki języków obcych lub zajęć z informatyki. W celu poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wybudowane zostały nowe sale sportowe, które wyposażono w nowoczesny sprzęt. Przy szkołach w Łęgu Tarnowskim i Żabnie znajdują się kompleksy boisk typu "Orlik", w Niecieczy, Otfinowie i Niedomicach gmina wybudowała boiska wielofunkcyjne w sąsiedztwie lub w obrębie terenu szkoły.

Zdrowie

W 2000 roku w Gminie Żabno rozpoczął działalność Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który swoją opieką obejmuje mieszkańców Gminy Żabno oraz Gminy Wietrzychowice. Na terenie Gminy Żabno funkcjonują cztery ośrodki zdrowia: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach i Otfinowie, świadcząc wysokiej jakości usług
i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w wyremontowanych i estetycznych obiektach.


WARTO ZOBACZYĆ:

* Muzeum Jana Wnęka. Podziwiać w nim można rzeźby ludowego twórcy – Jana Wnęka, m.in. kilkupostaciowe sceny Zwiastowania, Narodzenie Pana Jezusa, Ukrzyżowania czy Zmartwychwstania. 12 rzeźb (m.in. Chrystusa w Ogrojcu) oglądać można w Kaplicy Ogrojec, a 5 płaskorzeźb (m.in. Pietę) w kaplicach-stacjach Siedmiu Boleści Matki Bożej na dawnym cmentarzu cholerycznym.

* Pałac w Łęgu Tarnowskim - Pałac z lat 1885 - 1892 wraz z parkiem krajobrazowym z połowy XIX wieku. Zaprojektowany przez Sławomira Odrzywolskiego na zlecenie Józefa Męcińskiego. Jest to murowana, piętrowa budowla, nakryta czterospadowym dachem. Front zdobi trójosiowy, arkadowy, wgłębiony portyk wsparty na dwóch kolumnach. Od strony wschodniej stoi czterokondygnacyjna, kwadratowa wieża nakryta strzelistym hełmem. Główne wejście prowadzi do dużej sieni nakrytej drewnianym stropem. W środku drewniane schody łączą parter z piętrem. W zachodniej części pałacu sufity pomieszczeń zdobią gipsowe stiuki.
Pałac otacza XIX – wieczny park, który powstał na bazie starego, geometrycznego ogrodu „włoskiego” i zajmuje ok. 4 ha. Zachował on układ kompozycyjny, opadający dwoma tarasami ku północy, z obszernym parterem ogrodowym na osi pałacu, dwiema równoległymi alejami, kręgiem altanowym, kopcem i prześwitem, otwierającym widok na okolice. W tym pięknym zespole pałacowo – parkowym znajduje się obecnie publiczne gimnazjum.
 

* Kościół w Otfinowie - Neogotyckikościół rzymskokatolicki pw. świętych apostołów Piotra i Pawła. Wzniesiony wg projektu Jana Sas – Zubrzyckiego w latach 1918 – 1929. Świątynia ta posiada trójnawowy układ, z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Zbudowana z cegły, z użyciem kamienia wyróżnia się obfitością i różnorodnością detali architektonicznych: neogotyckich i eklektycznych. Uroku dodaje czerwień cegły, a także szarości, biele i beże tynków. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym. Ściany zdobi ornamentalno – figuralna polichromia. Do całości wystroju dochodzą piękne, cenne witraże okienne. Oglądać możemy pięć neogotyckich ołtarzy. W głównym ołtarzu mieści się obraz Najświętszej Maryi Panny. Ciekawe są również neogotyckie ambony i konfesjonały.

* Cmentarz żydowski w Żabnie - Cmentarz żydowski. Usytuowany na płaskim, piaszczystym terenie w sąsiedztwie zagajników i pól, ogrodzony częściowo murem a częściowo siatką. Kirchoł żabnieński powstał około 1690 r. W XVIII i XIX wieku Żydzi stanowili połowę mieszkańców Żabna. Cmentarz uległ dewastacji po II wojnie światowej. W 1991 r. organizacje żydowskie wyremontowały cmentarz.
 

źródło: www.zabno.pl

 


 

 


poniedziałek, 29 marca 2021

MIASTO I GMINA TUCHOLA

 


 



Tuchola (niem. Tuchel, kaszub. Tëchòlô, Tuchòlô) – miasto borowiackie w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Tuchola i powiatu tucholskiego.

Według danych GUS z 31 grudnia 2019 r. Tuchola liczyła 13 649 mieszkańców.

Tuchola uzyskała lokację miejską w 1346 roku.

Miasto położone jest nad rzekami: Brdą, Hozjanną, Kiczą oraz nad jeziorami: Głęboczek, Mielonek i Zamkowe (zarośnięte, wyschnięte), w południowej części Pomorza Gdańskiego, na skraju zachodniej części Borów Tucholskich i północno-wschodniej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego (w tym Borów Tucholskich) – „stolica” Borów Tucholskich[4], siedziba Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w odległości 62 km na północ od Bydgoszczy, 99 km na północny zachód od Torunia oraz 120 km na południowy zachód od Gdańska.

Tuchola (jako gmina miejsko-wiejska w Polsce), w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Siedzibą gminy jest Tuchola.

Tuchola – gmina miejsko-wiejska w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

Siedzibą gminy jest Tuchola.


ZARYS HISTORYCZNY

Średniowiecze

Najprawdopodobniej Tuchola pełniła pierwotnie rolę osady handlowej dla grodu kasztelańskiego w Raciążu, o czym świadczy pierwotny, owalny kształt rynku (charakterystyczny dla osad słowiańskich) sprzed pożaru 1781 r. oraz wielkość osady w momencie konsekracji kościoła w 1287  W XIII w. Tuchola zaczęła przejmować strategiczną rolę grodu w Raciążu i dotychczasowego ośrodka lokalnej władzy. Z osady o charakterze handlowym bardzo szybko przekształciła się w centrum administracyjne stając się siedzibą lokalnych władz. Przez miasto przebiegał ważny szlak handlowy z Gdańska przez Nakło nad Notecią w kierunku Wielkopolski, Śląska i Czech.

Według części historyków miasto założył książę gdański Sambor I gdański, inni wskazują Mściwoja II. Pewnym jest, że to właśnie ten drugi zaprosił do Tucholi arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę celem konsekracji kościoła „ad consecrandam ecclesiam In Thuchol”[5]. Miało to miejsce 9 października 1287 r. W chwili wystawienia stosownego dokumentu Tuchola była jedną z większych osad w południowo-zachodniej części Pomorza Gdańskiego.

Prawdopodobnie pierwszą lokację miasta, jeszcze na prawie polskim, otrzymała Tuchola już w XIII w. Jednak znany potwierdzony na piśmie przywilej lokacyjny dla Tucholi wystawiono w Malborku, dnia 22 lipca 1346 r. Wielki mistrz Heinrich Dusemer von Arfberg nadał miastu przywilej prawa chełmińskiego. Ówczesna Tuchola składała się z dwóch zasadniczych części, tj. miejskiej i zamkowej. Zabudowa wewnątrz miasta była głównie drewniana, a do murowanych obiektów zaliczała się gotycka fara pw. św. Bartłomieja oraz ratusz. Murowany prawie w całości był również kompleks zamkowy. Tak miasto, jak i zamek otaczały mury obronne i system fos.

W 1330 r. Tuchola stała się siedzibą komtura, który władał komturstwem o znacznym terytorium. Oprócz szerokich okolic Tucholi w granicach komturii znalazły się: Brusy, Swornegacie, Leśno, Wiele, Piechowice k. Kościerzyny oraz Odry czy Łąg. Z czasów komturstwa swą nazwę wywodzi także miejscowość Wdzydze Tucholskie położona nad brzegiem jeziora Wdzydze.

Po bitwie pod Grunwaldem miasto i zamek poddały się bez walki Polakom i zostały obsadzone załogą pod wodzą Janusza Brzozogłowego. We wrześniu Krzyżacy sprowadzili posiłki z Brandenburgii, które zajęły miasto, ale załoga zamku broniła się nadal. Tuchola była rejonem koncentracji wojsk krzyżacko-brandenburskich, przed bitwą pod Koronowem. Po przegranej bitwie Krzyżacy podstępem wymusili poddanie się zamku, wykorzystując do tego celu grupę rycerzy udających Polaków. 5 listopada 1410 r. wojska polskie podeszły pod miasto od południa i zaatakowały gromadzące się w okolicach tucholskiego zamku siły krzyżackie. W wyniku ataku rozbito krzyżackie szeregi uniemożliwiając ich powtórną koncentrację, nie zdobyto jednak zamku. Jak podawał Długosz, podczas tej bitwy więcej krzyżaków zginęło w wodach Jeziora Zamkowego i okolicznych bagnach, niż od mieczy wojsk polskich.

I Rzeczpospolita


W 1440 Tuchola przystąpiła do Związku Pruskiego, na wniosek którego w 1454 król Kazimierz IV Jagiellończyk ogłosił włączenie regionu do Polski, po czym miasto uznało władzę polską, a zamek został obsadzony polską załogą. Pierwszym starostą tucholskim został Mikołaj Szarlejski. W czasie wojny trzynastoletniej w 1464 Polacy rozegrali tu zwycięską bitwę przeciw Krzyżakom. Po zawarciu pokoju toruńskiego w 1466, w którym potwierdzono powrót Tucholi w granice Polski, miasto weszło w skład prowincji Prusy Królewskie i stała się siedzibą powiatu, trzeciego co do wielkości w województwie pomorskim. Administracyjnie powiat objął dawne komturstwo i stał się królewszczyzną wchodząc do majątku jako tak zwane „dobra stołowe” królów polskich. Tuchola stała się miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. W XV i XVI w. przechodziła okres prosperity; w 1570 r. miasto liczyło 123 domy w mieście i 73 na przedmieściach, 8 składów kupieckich i posiadało murowany kościół.

Potop szwedzki zapoczątkował upadek miasta. W 1655 r. miasto bez walki zajęli Szwedzi, którzy wycofali się również bez walki jesienią 1656 r., jednak w latach 1656–1659 dochodziło do ataków szwedzkich (w sumie 5), które co prawda zostały odparte, ale znacznym zniszczeniom uległa okolica miasta, jak i (według podań ludowych) sam zamek, w którym eksplodował magazyn prochu i amunicji. Ponadto w 1657 r. miasto spustoszyła zaraza, a w 1685 r. poważny pożar dopełnił dzieła zniszczenia i do połowy XVIII w. miasto nie odbudowało zniszczeń.
Pod zaborami

W 1772 r. wraz z I rozbiorem Polski Tuchola została włączona do Królestwa Prus. Zlikwidowano powiat tucholski i przyłączono go do powiatu chojnickiego. Tuchola była wówczas jednym z najmniejszych miast na Pomorzu i liczyła 108 domów i 490 mieszkańców.

17 maja 1781 r. Jan Filip Voigt podpalił zabudowania przykościelne w celu zdobycia zgromadzonych tam kosztowności. Spłonęła wówczas gotycka fara pw. św. Bartłomieja, ratusz i większa część zabudowy miasta. Planowano wówczas przeniesienie miasta do pobliskiej osady Rudzki Most (obecnie dzielnica miasta), lecz mieszkańcy postanowili pozostać na dawnym miejscu.
Dawne Seminarium Nauczycielskie na pocztówce z 1910

Po pożarze miasto zostało w ciągu kilku lat odbudowane, a następnie weszło w stadium szybkiego rozwoju. W 1804 r. Tuchola liczyła już 1251 osób oraz była liczącym się centrum wytwórstwa tkackiego. W czasie wojen napoleońskich w latach 1806/1807 miasto leżało na drodze przemarszu wojsk francuskich i kwaterowały w nim oddziały francuskie, polskie, pruskie i rosyjskie. W XIX w. następował dalszy wzrost liczby ludności (2582 w 1865 r., 3048 w 1903 r.), a w 1875 r. utworzono ponownie powiat tucholski. W 1914 r. w Tucholi założony został niemiecki obóz jeniecki, w którym przebywali głównie jeńcy rosyjscy i rumuńscy, ale także francuscy, angielscy i włoscy. Obóz ten był używany później przez Polaków jako obóz dla internowanych w Polsce żołnierzy ukraińskich, oraz radzieckich jeńców z wojny polsko-radzieckiej. W 1922 r. obóz został zlikwidowany, a rok później jego pozostałości rozebrano.

II Rzeczpospolita

Zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego Bory Tucholskie, a co za tym idzie również Tuchola, zostały zwrócone Polsce i 29 stycznia 1920 r. do miasta wkroczyło Wojsko Polskie oraz przywrócono polską administrację. W 1926 r. utworzono tu sąd, który istniał jako samodzielny aż do końca 2012 r. (reaktywowano go z początkiem 2015 r.). W okresie międzywojennym następował dalszy rozwój gospodarczy i ludnościowy miasta – liczba ludności wzrosła o blisko 20% i w 1938 r. Tucholę zamieszkiwało 5813 osób.

II wojna światowa


Od 2 września 1939 r. do 15 lutego 1945 r. miasto znajdowało się pod okupacją niemiecką. W dniach 24 października – 10 listopada 1939 r. w Rudzkim Moście nieopodal Tucholi członkowie Selbstschutzu rozstrzelali 325 Polaków – głównie przedstawicieli lokalnej inteligencji, ziemiaństwa i działaczy niepodległościowych. Podczas okupacji miasto nie poniosło większych strat materialnych.


WARTO ZOBACZYĆ:


* Budynek Urzędu Miejskiego w Tucholi – w tym miejscu od XIV do XVIII wieku wznosił się zamek, który zaliczany był do jednego z najbardziej warownych na Pomorzu. Budowniczymi założenia zamkowego byli Krzyżacy. Zamkiem zarządzał komtur, który był terenowym namiestnikiem wielkiego mistrza krzyżackiego. Najbardziej znanym z tucholskich komturów był Henryk von Schwelborn, który na trwałe zapisał się w historii dzięki dwóm mieczom, które w 1410 roku zawiózł z Tucholi pod Grunwald. Zamek nie przetrwał do czasów współczesnych (został rozebrany po pożarze miasta w 1871 roku). Jedyne relikty murów zachowały się w piwnicach w obecnym budynku urzędu.

* Starówka o średniowiecznym układzie urbanistycznym w Tucholi - przetrwała niemal w niezmienionej formie od czasów lokacji miasta na prawie niemieckim w roku 1346. Krzyżujące się prostopadle uliczki i duży rynek pośrodku czytelny jest do dnia dzisiejszego.

* Pomnik patronki Tucholi św. Małgorzaty w Tucholi (na skwerze u zbiegu ulic Nowodworskiego i Świeckiej) - patronką Tucholi jest św. Małgorzata, która widniała także na wszystkich pieczęciach miejskich. Jak głosi legenda, miała ona uchronić miasto i mieszkańców podczas oblężenia Tucholi, kiedy to ukazała się obrońcom nakazując rzucać we wrogów chlebem. Najeźdźcy przekonani o sile mieszkańców i ogromnych zapasach odstąpili od oblężenia. Św. Małgorzata przedstawiana jest w koronie z aureolą. W zależności od wizerunku w jednej ręce trzyma krzyż, a w drugiej gołębia. Przedstawiana jest także jako postać depcząca smoka.
Mieszkańcy Tucholi obchodzą święto patronki miasta co roku - 20 lipca.

* Galeria BT - można tu nabyć wyjątkowe przedmioty wykonywane przez rękodzielników z regionu. Galeria BT nie jest typowym sklepem. To miejsce, w którym artyści ludowi mogą zaprezentować swoje wyroby.

* Muzeum Borów Tucholskich –zostało udostępnione zwiedzającym 27 września 1980 r. jako Oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Na siedzibę muzeum przeznaczono budynek z przełomu XIX/XX wieku, zlokalizowany przy zbiegu ulic Podgórnej i Murowej, który swoją architekturą nawiązuje do dawnych spichlerzy. W muzeum znajdują się:

Parter:

    sala poświęcona historii miasta: makieta średniowiecznej Tucholi i makieta Rynku Tucholskiego z lat 20-tych XX w.
    chata borowiacka – są to zrekonstruowane dwie izby typowej borowiackiej chaty. Chata Borowiacka przybliża dawne życie codzienne Borowiaków.

I piętro:

    sala wystaw czasowych - prezentuje dokonania artystów Borów Tucholskich oraz lokalnych tradycji

II piętro:

    Flora i Fauna Borów Tucholskich – w całości poświęcona jest przyrodzie Borów Tucholskich. Eksponowane są tu najciekawsze zwierzęta i rośliny występujące obecnie, jak również te, które nie są już spotykane. Dodatkowo na wystawie prezentowane są narzędzia wykorzystywane do pracy w lesie.
    Etnografia Borów Tucholskich – wystawa pokazuje dawne zawody, narzędzia i przedmioty niezbędne do ich wykonywania. Prezentowane są takie zawody jak: leśnik, pszczelarz, kowal, stolarz,  rybak, rolnik, fryzjer.

Zarząd nad Muzeum sprawuje Starostwo Powiatowe w Tucholi.

* Kościół p w. Przemienienia Pańskiego (wcześniej pw. św. Jana Nepomucena) w Dąbrówce - został wzniesiony w roku 1768 z funduszy Macieja Janty-Połczyńskiego, dziedzica Wielkiej Komorzy, cześnika inflanckiego. W kruchcie można znaleźć informację, że cześnik zbudował kościół jako wotum wdzięczności za cudowne ocalanie podczas potyczki wojennej. Dwie moskiewskie kule odbiły się od jego ryngrafu. Znajduje się tu również inskrypcja upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości – napis „Za ojców wzorem. Ta, co nie zginęła, powstała z Waszej krwi”. Kościółek jest drewniany, jednak w 1928 roku otynkowano go. Wtedy też z funduszy Leona Janty-Połczyńskiego, senatora i ministra rolnictwa w trzech kolejnych rządach II RP, dobudowano do niego wieżę, która – wraz z czerwonym dachem kościoła – góruje nad Dąbrówką. Do dzisiaj zachował się wystrój rokokowy z czasów budowy kościoła, ołtarz główny i trzy ołtarze boczne oraz chrzcielnica i ambona. W ołtarzu głównym znajduje się obraz „Przemienienie Pańskie” autorstwa Heyna z 1884 r.

* Akwedukt w Fojutowie - unikatowy zabytek architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych rzymskich budowlach – akwedukt, będący skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi (płynącej dołem) i Wielkiego Kanału Brdy (płynącego górą). Budowla ma 75 m długości, co czyni z niej najdłuższy taki obiekt w Polsce. Akwedukt wzniesiono w latach 1845 - 49 w celu doprowadzenia wody z Brdy do kompleksu Łąk Czerskich w rejonie Czerska.

* Zespół dworsko–parkowy w Wysokiej - pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w. Wysoka była wówczas wsią rycerską. Najbardziej charakterystycznym obiektem na terenie wsi jest zespół dworski Janta-Połczyńskich, którego powstanie datuje się na przełom XVIII/XIX w. Niedaleko pałacyku znajduje się zbudowana w XIX w. kaplica w stylu neoromańskim. Jezioro Wysockie - miejsce gniazdowania licznej kolonii czapli siwej. Obecnie to Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez powiat tucholski.

* Woziwoda - jedno z pięciu nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”, które oprócz działalności podstawowej zajmuje się szeroko pojęta edukacją ekologiczną. Ścieżka przyrodniczo - leśna o dł. ponad 5 km rozpoczyna się i kończy przy zabudowaniach Nadleśnictwa Woziwoda. Na trasie biegnącej wzdłuż rzeki Brdy wyznaczono 13 stanowisk dydaktycznych. Jeziorka Kozie - obszar zarastających śródleśnych jezior; celem ochrony jest zachowanie jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego. Atrakcją są pływające wyspy.

* Muzeum Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha w Wymysłowie koło Tucholi - jedyne w Europie. Znajdują się w nim prywatne zbiory oryginalnych eksponatów indiańskich Sat-Okha, syna Polki i wodza Indian. Muzeum jest prywatne.





sobota, 27 marca 2021

TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

 

 

Tucholski Park Krajobrazowy (kaszub. Tëchòlsczi Park Krajòbrazny) – powierzchnia tego utworzonego w 1985 r. parku wynosi 36 983 ha, oś hydrograficzną parku stanowi rzeka Brda z licznymi przełomami i meandrami, na otaczającym ją sandrze tzw. sandrze Brdy dominują bory sosnowe. Od roku 2010 znajduje się w strefie buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

    obszar parku w województwie kujawsko-pomorskim 256,60 km²; otulina parku 120,59 km²
    obszar parku w województwie pomorskim 113,23 km²; otulina parku 38,87 km²


Tucholski Park Krajobrazowy położony jest na obszarze Borów Tucholskich zwanych również Równiną Tucholską, stanowiącą jeden z subregionów Pojezierza Pomorskiego i leżący w dorzeczu Brdy i Wdy. Równina dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowią właściwe Bory Tucholskie rozciągające się na przedpolu moren czołowych stadium pomorskiego. Drugą, wschodnią część tego subregionu stanowi Wysoczyzna Świecka, granicząca stromym stopniem terenowym z doliną dolnej Wisły (Galon, 1967).

TPK leży w ogromnej przewadze na obszarze równiny sandrowej zwanej sandrem Brdy, który pozostaje w ścisłym związku ze strefą moren czołowych leżących poza granicami Parku.

Klimat TPK ma charakter przejściowy. Zaznacza się tu wyraźny wpływ dwóch krańcowo różnych klimatów, morskiego z Europy Zachodniej oraz kontynentalnego z Europy Wschodniej. Klimat Parku wyróżnia się jednak w znacznym stopniu lokalnymi cechami, zdeterminowanymi obecnością dużego kompleksu leśnego. Jest to klimat charakterystyczny dla borów sosnowych z bardziej wyrównanym przebiegiem wilgotności i temperatur. W układzie dobowym w dzień notuje się inwersję termiczną, nocą natomiast występuje izotermia.

Obecność fitoncydów – lotnych związków zbliżonych do olejków eterycznych posiadających właściwości bakteriobójcze i regeneracyjne dla organizmu ludzkiego – podnosi znaczenie wartości tego obszaru.

Tucholski Park Krajobrazowy swą dzisiejszą rzeźbę terenu zawdzięcza epoce lodowej, a szczególnie ostatniemu zlodowaceniu bałtyckiemu, zwłaszcza stadiałowi pomorskiemu. W tym czasie u czoła lodowca tworzyły się pagóry moren czołowych, a na ich przedpolu powstały rozległe równiny piaszczyste, zwane sandrami, usypane przez wody roztopowe, wypływające spod topniejących lodowców.

Sandry Parku zbudowane są z sypkich utworów mineralnych – głównie piasków, od gruboziarnistych w części północnej , do drobnoziarnistych w części południowej. Seriom piaszczystym towarzyszą żwiry z otoczakami. Malejąca ku południowi grubość frakcji jest wynikiem słabnącego nurtu wód płynących od czoła lądolodu ku pradolinom leżącym na południu.

W spągu utworów sandrowych występuje glina morenowa, która jest przewarstwiona piaskami fluwioglacjalnymi. Miąższość utworów sandrowych waha się od kilkunastu metrów. Natomiast szerokość pola sandrowego zmniejsza się ku południowi i zwęża aż do szerokości doliny Brdy na wysokości Koronowa – Smukały (Szczęsny, 1991).

Różna jest miąższość osadów sandrowych, uzależniona od konfiguracji terenowej. Powierzchnia sandrowa nachyla się wyraźnie ku południowi. W okolicy Rytla sandr znajduje się na wysokości około 130 m n. o. m., a Koronowem wysokość sandru wynosi zaledwie 90 m n. p. m. (Galon, 1953).

Powierzchnia sandrowa nie jest powierzchnią płaską, lecz urozmaicają ją liczne formy wypukłe – wydmy. Wydmy na sandrze są wynikiem akumulacji wietrznej, a powstały w okresie późno glacjalnym lub postglacjalnym. Występują w różnych postaciach jako wydmy paraboliczne, wydmy proste lub wydmy o kształtach nieregularnych. Większość z nich grupuje się w pobliżu dolin, jezior i wytopisk powstałych po martwym lodzie. Największe skupienie wydm na obszarze TPK występuje na południe od Czerska między Czerską Strugą a Bielską Strugą (Churska. 1958).

Inną formą rzeźby terenu TPK jest wysoczyzna morenowa, która występuje w formie wysp i półwyspów moreny dennej nie rozmytych przez wody fluwioglacjalne i nie wszędzie jest wyraźna i nie wszędzie posiada charakter krawędzi erozyjnej (Szczęsny, 1991).

Innym charakterystycznym elementem terenu są rynny lodowcowe (często płyną nimi rzeki), powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód glacjalnych. Rynny tworzą system powiązań, wskazując kierunek odpływu wód polodowcowych, a jednocześnie dzieląc omawiany obszar na poszczególne płaty sandrowe lub wysoczyznowe.

Rynny polodowcowe występujące na sandrze wypełnione są często wodami jezior rynnowych lub utworami biogennymi. Rynny przebiegają na ogół południkowo z odchyleniem ku południowemu-wschodowi i zachodowi.

Dna rynien są na ogół zróżnicowane. Pojawiają się w nich liczne przegłębienia dna, progi i kociołki erozyjne. Zbocza tych form są zwykle, wyniosłe i wynoszą od 10 do 20 m licząc od powierzchni lustra wody występujących w nich jezior. Przykładem są tu rynny jezior Szpitalnego , Okierskiego i Śpierewnika.

Odmienny typ rynny reprezentuje rynna Jeziora Okonińskiego, która na płaskim polu sandrowym wypełniona jest po brzegi, tworząc niemal wyrównaną powierzchnię lustra wody z otaczającym ją płaskim polem sandrowym.

Wysokie krawędzie rynien polodowcowych przekształcone są współcześnie pod wpływem procesów erozyjno-denudacyjnych. Ulegają one spłaszczeniu, a przenoszony materiał piaszczysty z górnych partii ku dołowi, zmienia ukształtowanie ich dna w równomiernie wypełniające się osadami i piaszczystymi lub biogennymi, obniżenia terasowe, prowadząc w konsekwencji do ich wypełnienia się i zaniku (Szczęsny, 1991).

Oprócz systemu rynien spotyka się na terenie TPK doliny wód roztopowych. Doliny te są suche, a ich dna leżą ponad poziomem odpływu wód.

Ważnym elementem rzeźby TPK są tzw. wytopiska czyli zagłębienia powstałe po wytopionym martwym lodzie. W czasie topienia lodowiec rozpadał się na wiele brył lodowych, które wypełniając liczne nierówności terenu, zostały przysypane utworami sandrowymi. Z czasem po ociepleniu się klimatu, bryły lodu wytopiły się i w ten sposób powstało wiele stosunkowo płytkich, bezodpływowych zagłębień. Niektóre z nich zachowały się do dziś jako jeziora (Liberacki, 1958; Murawski, 1963). Na powierzchni sandru wykształciła się dolina – koryto rzeki Brdy wraz z dopływami, które wcinając się w sandr, stworzyły system teras od najwyższej tzw. sandrowej do najniższej zalewowej i rzecznej, towarzyszącej współczesnemu korytu Brdy. Terasy doliny Brdy wytworzyły się w wyniku zmiany poziomu wód w pradolinie Noteci – Warty oraz w Wiśle, która po przełomie pod Fordonem, stanowiła jej bazę erozyjną.

W dolinie rzeki Brdy wykształciło się 9 teras wyniesionych od 2-4 m nad średni poziom wód w rzece do 15-33 m. Terasy te nie występują w sposób ciągły. W licznych miejscach są one rozczłonkowane na wyspy zakolowe, świadczące o dużej aktywności rzeki.

Wykształcone terasy Brdy, a w szczególności ich krawędzie, podlegały i nadal współcześnie podlegają ciągłym procesom erozyjno-denudacyjnym, prowadzącym do powstania licznych dolinek bocznych (Galon, 1953).

Działalność gospodarcza człowieka na obszarze TPK – np. osuszanie niektórych jezior, melioracja bagien, pogłębienie koryt rzecznych, budowa kanałów, zbiorników zaporowych, stawów rybnych, eksploatacja odkrywkowa kruszywa skalnego (żwiru, pisaku, kredy jeziornej itp.) – wprowadziła również nowe formy rzeźby terenu.

Występująca tu różnorodność komponentów środowiska przyrodniczego wynika ze zróżnicowania i rozmieszczenia gleb.

Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego wykształciło się osiem typów gleb. Najbardziej rozpowszechnionym typem są gleby bielicowe. Związane są one z piaszczystym podłożem sandru porośniętego lasami szpilkowymi. Gleby bielicowe występują na całym obszarze parku, tworząc zwarte powierzchnie.

Drugim pod względem częstości występowania typem gleb są gleby brunatne. Dominują tu zdecydowanie gleby brunatne kwaśne i wyługowane. Gleby brunatne właściwe występują sporadycznie, zajmując niewielkie powierzchnie. Gleby brunatne kwaśne i wyługowane występują zwłaszcza na terenach rolniczych i w południowej części parku.

Niewielkie przestrzenie TPK zajmują gleby torfowe. Powstały one w podmokłych dolinach rzecznych i we wszelkich obniżeniach terenu, wyścielając dna zagłębień wytopiskowych i rynnowych. Występują też w pobliżu jezior w następstwie ich zanikania z powodu zarastania.

Bardzo małe powierzchnie zajmują gleby murszowe, które tworzą się na torfowiskach wskutek obniżenia poziomu wody gruntowej. Spotkać je można zwłaszcza w okolicach Jezior: Długiego i Ostrowitego, jak również na zachód od jeziora Gwiazda. Podczas wylewów rzek na dnach dolin Brdy i jej dopływów (Czerskiej Strugi i Bielskiej Strugi) z osadów rzecznych tworzą się mady. Na bardzo małych powierzchniach spotyka się czarne ziemie.


Na obszarze TPK występuje 56 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Zajmują one łącznie 1 461,1 ha, co stanowi 2,76% powierzchni całego terenu. Większość z nich to małe jeziora wytopiskowe powstałe wskutek stopienia brył martwego lodu. Największe ich skupiska znajdują się na południe od Czerska, wzdłuż Brdy na północ od Tucholi oraz na południowym skraju TPK. Znacznie mniej jest jezior rynnowych o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, a nawet 100 ha. Taką powierzchnię mają np.: Jezioro Okonińskie, Jezioro Wielkie Cekcyńskie, jezioro Śpierewnik czy Stobno.

Szlaki rynnowe wykorzystuje też główna oś wodna Tucholskiego Parku Krajobrazowego – rzeka Brda i Czerska Struga. W związku ze znacznym nachyleniem terenu w kierunku południowym, rzeki i strugi TPK odprowadzają wody w kierunku Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Brda wpływa w granice parku krajobrazowego w miejscowości Rytel, kierując się na południe. Po przekroczeniu 49 kilometra opuszcza obszar chroniony w Pile-Młynie i zmierza do Zalewu Koronowskiego. Od 1994 r. dolina rzeki wraz z otulającymi ją lasami na odcinku Woziwoda - Piła-Młyn podlega ochronie rezerwatowej. Przykładem hydrologicznym na to, że przyroda to nierozerwalna, zawsze aktywna całość, niestawiająca umownych granic, jest fakt, że północno-wschodni fragment powierzchni parku odwadniany jest przez dopływy sąsiadującej Wdy, tj. Prusinę i Niechwaszcz. Brda charakteryzuje się krętym biegiem, tworzy liczne zakola – meandry, szczególnie liczne w okolicy ujścia Bielskiej Strugi. Koło miejscowości Świt, zarówno na brzegu Brdy, jak i w jej nurcie, występuje szczególnie duże nagromadzenie głazów, pochodzących z rozmytej przez wody sandrowe gliny morenowej. Naturalny krajobraz parku uległ przeobrażeniom wskutek działalności człowieka. Znaczącym tego przykładem jest budowa w I poł. XIX w. Wielkiego Kanału Brdy oraz całego systemu rowów nawadniających. Powstanie tego systemu nawadniającego nie tylko wymusiło ewolucję powierzchniowej sieci hydrograficznej, lecz spowodowało także zmiany w reżimie odpływów zarówno Bielskiej Strugi, jak i Brdy.

Licznie występujące jeziora, rzeki i cieki wodne sprzyjają rozwojowi bogatej i różnorodnej roślinności wodnej. W jeziorach spotyka się m.in. grzybienie białe i północne, grążele żółte. Ważnym elementem flory TPK są zbiorowiska roślinności torfowiskowej, które zachowały cechy naturalne. Występują tu torfowiska turzycowe i mszarne. Torfowiska turzycowe są typu niskiego i występują wokół jezior oraz wzdłuż wolno płynących cieków. Rosną tu głównie turzyce, którym towarzyszą: kosaciec żółty, jaskier wielki, gwiazdnica błotna, fiołek błotny, aromatyczna mięta wodna, skrzypy oraz owadożerne rosiczki. Torfowiska mszarne pojawiają się w nieckach i zagłębieniach terenu. W zależności od reżimu wodnego rozwijają się w torfowiska przejściowe lub wysokie. Torfowiska przejściowe powstają wokół niewielkich dystroficznych jezior, zarastających kożuchem torfowców. Na torfowiskach przejściowych spotkać można takie rośliny, jak turzyca bagienna, bagnica torfowa, wełnianka wąskolistna, bobek trójlistkowy, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, a pło mszarne zdobi siedmiopalecznik błotny, storczyk – kruszczyk błotny oraz rosiczki. Torfowiska wysokie występują rzadziej i mają budowę kępkowo-dolinkową. Opanowuje je głównie torfowiec odgięty, któremu towarzyszą rośliny naczyniowe: modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, żurawina zwyczajna oraz bażyna czarna. Torfowiska stanowią ważny dokument, w którym głęboko pod wodą ukryta jest przeszłość przyrody; dzięki jej analizie paleonaukowcy mogą przewidzieć kierunki przyszłego rozwoju środowiska.

Historia roślinności regionu liczy blisko 12 tys. lat. Po ustąpieniu lądolodu rozwinęła się tu bezleśna tundra, przechodząca wraz ze zmianą klimatu w formacje stepowo-leśne i leśne. Dzisiaj pierwotny charakter puszczy tucholskiej można podziwiać jedynie w zachowanych oazach liściastego starodrzewia porastającego brzegi Brdy. Obecnie królują bory sosnowe, będące częściowo wynikiem zachodzących na przestrzeni wieków zmian klimatycznych, ale w znacznej mierze skutkiem działalności gospodarczej człowieka. Degradacja na szeroką skalę zaczęła się w XVI w. Istotny wpływ na zmiany składu gatunkowego lasów i zmniejszenie ich areału miał wówczas rozwój zakładów eksploatujących surowce leśne. Przyczyniło się do tego również powszechne bartnictwo oraz rabunkowy wyrąb lasów w okresie wojennym.

Bór świeży jest najbardziej rozpowszechnionym zbiorowiskiem leśnym na obszarze parku. Drzewostan tego boru tworzą sosny z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej, z kolei podszyt - młode drzewa, jałowiec i kruszyna. W piętrze runa leśnego przeważają krzewinki: borówka czarna, borówka brusznica, wrzos zwyczajny; często spotyka się też widłaki. Mniejsze powierzchnie zalesione zajmuje bór suchy. Dominuje tu sosna, a piętro podszytu jest słabo rozwinięte. Borom, świeżemu i suchemu, towarzyszy bór mieszany świeży. Rosną tu sosny, brzozy, pojawia się świerk i dąb. Bór bagienny jest częstym zbiorowiskiem roślinnym występującym na brzegach torfowisk. Panuje tu wysokopienna sosna bagienna z domieszką brzozy omszonej. Rzadkością w runie leśnym jest podlegający ścisłej ochronie storczyk – buławnik czerwony, stwierdzony na jedynym stanowisku w rezerwacie przyrody „Bagna nad Stążką”. W okolicach doliny Brdy spotyka się olsy, w których panuje olcha czarna. Doliny porastają również łęgi jesionowo-wiązowe i grądy dębowo-grabowe. W okolicach Rudzkiego Mostu i Piły-Młyna znajduje się niewielki fragment dąbrowy świetlistej, zniekształconej przez nasadzenia sosny. Zbiorowiskom leśnym uroku dodają chronione storczyki i sasanki.

W szacie roślinnej wyróżniają się jeszcze zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe oraz roślinność synantropijna.

Zbiorowiska łąkowe i pastwiska mają głównie charakter zbiorowisk antropogenicznych. Wykształciły się łąki świeże oraz okresowo wilgotne i podmokłe.

Urokliwy składnik krajobrazu stanowią wilgotne i kwieciste łąki, powstające niekiedy w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej torfowisk niskich. Wczesną wiosną zakwita rzeżucha łąkowa, nadając łąkom białe zabarwienie. Nieco później łąki złocą się od jaskrów, a potem za sprawą firletki i kuklika zmieniają kolor na różowo-brunatny.

Przed sianokosami zakwitają storczyki podlegające ochronie, np. stoplamek krwisty. W 2005 i 2006 r. na jednej z łąk (w zarządzie Tucholskiego Parku Krajobrazowego) na terenie rezerwatu „Dolina Rzeki Brdy”, posadzono w sąsiedztwie ostrożnia wawrzynowego i rdestu wężownika ok. 300 osobników stoplamka krwistego. Za pozwoleniem ministra środowiska okazy te zostały przeniesione z terenu przeznaczonego na budowę drogi ekspresowej w Białych Błotach (Bydgoszcz) i, jak wynika z obserwacji - rozprzestrzeniają się już w nowym siedlisku.

W Tucholskim Parku Krajobrazowym, pomimo znacznych przekształceń zbiorowisk roślinnych, zachowały się rzadkie lub wręcz ginące gatunki roślin, świadczące o pierwotnej szacie roślinnej tego regionu. Licznie reprezentowana jest grupa reliktów będących spuścizną po lodowcu, świadcząca o wysokim stopniu naturalności szaty roślinnej. Najstarszymi przedstawicielami flory parku są m.in. borówka bagienna, mącznica lekarska, bagno zwyczajne, trzcinnik prosty, bażyna czarna. Grupę tę licznie reprezentuje również: brzoza niska, żurawina drobnolistkowa, fiołek torfowy i gwiazdnica grubolistna. Na szczególną uwagę zasługują: grzybienie północne i drapieżne rosiczki. Do rzadkości reliktowych należy chamedafne północna. Pozostałością z okresu lodowcowego są takie gatunki drzew jak: jarząb brekinia, zwany brzękiem, i cis. Pierwszy z nich występuje na terenie parku, w rezerwacie przyrody „Ustronie”, oraz nad Brdą. Największe skupisko cisów w Polsce znajduje się w okolicy parku, w rezerwacie przyrody ,,Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego” we Wierzchlesie, a dość pokaźne w granicach parku, w rezerwacie „Cisy nad Czerską Strugą”.


Obszar dawnej dzikiej puszczy zamieszkiwały żubry, niedźwiedzie i tury, po których pozostały już tylko pamiątki prezentowane i podziwiane na wystawie w Muzeum Borów Tucholskich. Zróżnicowane siedliska zwierząt w granicach parku – od lasów łęgowych do ubogich borów na stokach rynien jeziornych i rzecznych – sprzyjają ich bytowaniu. Są tu najbardziej prymitywne bezkręgowce oraz zróżnicowane i wyspecjalizowane kręgowce. Stopień zbadania i opisania poszczególnych typów zwierząt jest różny.

Najlepiej poznane są kręgowce. Prymitywnym ich przedstawicielem wodnym jest minóg strumieniowy, który jest bardzo rzadki w Polsce ze względu na coraz większe zanieczyszczenie strumieni i rzek, w których żyje. Gatunek ten podlega ścisłej ochronie i znajduje się na liście gatunków zwierząt cennych w skali całej Europy. Zbiorniki wodne zasiedlane są przez pospolite krajowe ryby, takie jak szczupak, lin, karp, leszcz, płoć, karaś, węgorz, miętus, sandacz, okoń. Znaczącymi przedstawicielami tej gromady zwierząt są łososiowate. W dorzeczu Brdy odnotowano troć wędrowną, pstrąga potokowego i lipienia oraz uciekiniera z hodowli w stawach – pstrąga tęczowego.

Przeprowadzone inwentaryzacje płazów i gadów potwierdzają występowanie na terenie parku wszystkich gatunków charakterystycznych dla Niżu Polskiego. Od wczesnej wiosny do czerwca w zbiornikach wodnych, a nawet w niewielkich kałużach możemy spotkać dobrze i zwinnie pływającą traszkę zwyczajną. Po okresie godowym żyje ona w lasach pod sągami drzew, w norach, wykrotach. Są to zwierzęta synantropijne. Goszczą w wiejskich piwnicach i blisko domu. Na sen zimowy układają się późną jesienią na lądzie, zagrzebując się w ziemi w pobliżu zbiorników wodnych. Rzadziej spotykana jest, najczęściej w dołach potorfowych, stawach i rowach traszka grzebieniasta, której środowiskiem lądowym są wilgotne lasy, łąki i parki. Zimę spędza w norach ziemnych, pod korzeniami i w ściółce leśnej. Na obszarze parku bytują też trzy gatunki ropuch: ropucha szara, ropucha zielona i paskówka. Z krajobrazem rolniczym związana jest grzebiuszka ziemna. Jest płazem prawie nieznanym, ponieważ aktywna jest nocą. Małe stawy i rowy zasiedla kumak nizinny, który jest gatunkiem ginącym w Polsce. W sadach i na obrzeżach lasów możemy spotkać rzekotkę drzewną o charakterystycznym zielonym ubarwieniu i przylgach na palcach. Żaby brunatne reprezentowane są przez dwa gatunki: żabę trawną i moczarową. W dużych jeziorach żyją żaby zielone: żaba śmieszka, żaba jeziorkowa i żaba wodna. Obniżenie się poziomu wód gruntowych spowodowało zanik małych zbiorników wodnych oraz szybkie wysychanie tych, które pozostały. Fakt ten utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rozwój płazów. W rezultacie liczebność płazów maleje. Na terenie Polski wszystkie płazy podlegają ochronie prawnej.

Spośród gadów najliczniej występuje jaszczurka zwinka, która lubi miejsca nasłonecznione. Na terenach wilgotnych żyją nieliczne osobniki jaszczurki żyworodnej. Pospolitym mieszkańcem borów wilgotnych i świeżych jest beznoga jaszczurka – padalec, często ginąca pod kołami samochodów, czy też z powodu niewiedzy mylona z jadowitą żmiją. Nad śródleśnymi zbiornikami wodnymi, głównie na torfowiskach, podmokłych łąkach, skrajach lasu występuje niejadowity wąż – zaskroniec zwyczajny. Stosunkowo rzadko na polanach, obrzeżach torfowisk i skrajach lasów spotkać można jadowitą żmiję zygzakowatą, najczęściej brunatną ze słabo zaznaczonym zygzakiem lub odmianę czarną bez zygzaka. Wszystkie te gady są pod ochroną.

Bogatą w gatunki grupę kręgowców stanowią ptaki. Na terenie parku stwierdzono lęgi 131 gatunków ptaków i regularne przeloty ponad 20. Wysokie walory przyrodnicze tego obszaru podkreśla obecność gatunków umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: bociana czarnego, żurawia, bielika, kropiatki i derkacza oraz kani czarnej i rdzawej. Duże zbiorniki wodne, otoczone pasem szuwarów będącym znakomitą kryjówką podczas lęgów, upodobały sobie ptaki wodne: perkozek, perkoz dwuczuby, krzyżówka, cyranka, czernica, głowienka, płaskonos, łabędź niemy i łyska. Pas trzcin zasiedla także błotniak stawowy i gatunki wróblowate: trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka i potrzos. Na przyjeziornych łąkach porośniętych olchą wylęgają się: łozówka, pliszka żółta, dziwonia, słowik szary i remiz. Jeziora parku są również miejscem pobytu i żerowania podczas wędrówek stad łysek, kaczek, łabędzi (czasem pojawiają się krzykliwe i czarnodziobe), gęsi oraz mew. Wykroty, dziuple w starych drzewach, nory nad Brdą i sąsiadującymi jeziorami wykorzystują kaczki chronione: gągoły i tracze nurogęsi. Dolina rzeki Brdy jest również ważnym w skali kraju obszarem lęgowym zimorodka. Jego obecność determinowana jest przez takie warunki ekologiczne jak czysty akwen, strome i piaszczyste brzegi, odpowiednie do wykopywania nor lęgowych oraz powalone drzewa stanowiące miejsce czatowania. Badania liczebności populacji podlegającego ochronie gatunkowej zimorodka, prowadzone systematycznie od 1992 r. na odcinku Brdy między Rytlem a Piłą-Młynem, potwierdzają gniazdowanie średnio 6 par/10 km. Podczas monitoringu zaobrączkowano około 2 tys. osobników i uzyskano szereg informacji o migracji zimorodków znad Brdy. Obecność tego ptaka odnotowano w Hiszpanii, w miejscowości Alicante; był to jego rekordowy przelot. Nie wzbudziłoby to takiej sensacji, gdyby nie fakt, że odległość 2151 km pokonał ten ptak w ponad 2 miesiące.

Najliczniejszą grupę ptaków stanowią gatunki leśne. Bory świeże i mieszane przemierzają: zięba, świergotek drzewny i pierwiosnek, jak również rudzik, sójka, pokrzewka, drozd śpiewak. W starych drzewostanach słyszymy stukającego dzięcioła pstrego większego, a naturalne dziuple zamieszkują puszczyki, szpaki i sikory. Rzadkimi gatunkami są tutaj pleszka oraz krętogłów. W borach suchych poza ziębami i świergotkiem charakterystycznym gatunkiem jest skowronek borowy. Zadrzewienia śródpolne i lasy to miejsce bytowania drapieżnych gatunków: jastrzębia, krogulca, kobuza i nielicznej pustułki. Grupą ptaków również nielicznie występujących na terenie parku są sowy. Najrzadszym przedstawicielem jest puchacz. W starych drzewostanach występuje puszczyk, a na obrzeżach lasów sowa uszata. Wieże kościołów są miejscem gniazdowania płomykówki, której liczebność w porównaniu ze stanem z lat siedemdziesiątych zmalała (za przyczynę uważa się przeprowadzane remonty). Podczas przelotów wiosennych i jesiennych można spotkać drapieżnego orlika krzykliwego, rybołowa, sokoła drzemlika. Typowym gościem zimowym na terenie parku, przybywającym z tundry, jest myszołów włochaty. Z kolei do gatunków związanych z siedzibami ludzkimi są: bocian biały, dymówka, oknówka, jerzyk, wróbel, mazurek i kopciuszek.

Na obszarze parku stwierdzono występowanie 44 gatunków ssaków. Spośród drobnych ssaków owadożernych spotykamy jeża wschodniego, kreta, ryjówkę aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka; wszystkie te gatunki podlegają ścisłej ochronie. Bogato reprezentowane są nietoperze, gdyż występuje ich 10 gatunków. Część z nich żyje w lasach, inne związane są z siedzibami ludzkimi. Dominującym gatunkiem jest karlik większy oraz nocek rudy. Borowiec wielki to nietoperz, który na dzienne kryjówki wybiera naturalne dziuple dzięcioła. W bogatszych siedliskach lasu spotkać można nocka Natterera. W zabudowaniach położonych blisko lasu częstym gościem jest gacek brunatny. Nad polami i łąkami na owady poluje mroczek późny, który swoje kolonie rozrodcze sytuuje na strychach wiejskich domów. Do najrzadziej spotykanych gatunków należy nocek duży. W czasie sezonowych wędrówek na zimowiska do Europy Zachodniej spotykamy tutaj karliki większe i borowce. W piwnicach przydomowych i wolno stojących lodowniach, ruinach starych budowli obserwuje się zimą hibernujące bezbronne nietoperze. Ich obecność w budynku mieszkalnym nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia, ale pamiętajmy, że nietoperz to dzikie zwierzę, a zatem nie można go dotykać gołymi rękoma.

Najliczniej wśród ssaków reprezentowana jest grupa gryzoni (13 gatunków). Przedstawicielami tego rzędu ssaków są: wiewiórka, piżmak, szczur wędrowny, myszy i nornice oraz reintrodukowany w latach siedemdziesiątych bóbr europejski, który obecnie opanował wszystkie cieki wodne i większość jezior. Dziś budzi wiele kontrowersji, ponieważ z jednej strony jako gatunek pod ochroną pozytywnie wpływa na renaturalizację krajobrazu, zwiększając retencję wód oraz przyczyniając się do odtwarzania śródleśnych bagien, a z drugiej strony powoduje podtapianie terenów uprawnych i leśnych.

Do drapieżników należą: lis, jenot, borsuk, kuny i gronostaje. Spotykamy też zdziczałą i ekspansywną norkę amerykańską, uciekinierkę z hodowli, która stanowi duże zagrożenie dla ptactwa wodnego. Nad brzegami rzek i jezior, a niekiedy w norach lisa czy borsuka zamieszkuje wydra.

Lasy stanowią schronienie i ostoję dla licznie reprezentowanych: jeleni, saren, dzików i królików. Zwierzęta te spotkać można wczesnym ranem lub też o zmroku żerujące na polach uprawnych i łąkach. Coraz rzadziej towarzyszy im zając szarak.


REZERWAT BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE


Od kilku lat czynione były starania o wpisanie Borów Tucholskich na listę (obok 9 istniejących już w Polsce) rezerwatów biosfery, czyli o włączenie do światowej sieci ochrony w ramach programu UNESCO MaB. Drugi czerwca 2010 roku stał się szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10 i największy rezerwat biosfery w Polsce. Powołanie rezerwatu jest owocem prawie 20 letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie z pewnością przyczyni się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Z listy siedlisk chronionych, ogłoszonej przez Ministra Środowiska RP w 2000 roku, stwierdzono występowanie 38 typów. Szczególnie częstymi są lasy, ekosystemy wodne, torfowiska, łąki, wrzosowiska i wydmy. Ponadto na obszarze Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie występuje 30 siedlisk, które wymagają ochrony według Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Wspólnoty Europejskiej. Spośród nich do najczęstszych należą: wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, jeziora lobeliowe, śródlądowe murawy napiaskowe, suche wrzosowiska, torfowiska wysokie, torfowiska przejściowe, torfowiska nakredowe z Cladium mariscus, kwaśne buczyny i żyzne buczyny, subatlantycki las nizinny, grąd środkowoeuropejski, dąbrowy acidofilne, brzezina bagienna, sosnowy bór bagienny. Proponowany Rezerwat Biosfery jest jednym z największych kompleksów leśnych w płn.-zach. części Polski. W sieci ekologicznej ECONET – Polska (Liro red. 1995) kompleks ten jest określany jako obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. W obrębie rekomendowanego obszaru leśnego występuje szereg siedlisk przyrodniczych z listy siedlisk Ministerstwa Środowiska RP, które wymagają też ochrony według Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. bory sosnowe, lasy liściaste, wrzosowiska, jeziora lobeliowe, dystroficzne z łąkami ramieniowymi i torfowiska Są to układy ekologiczne typowe dla niżowych obszarów Europy Środkowej. W ekosystemach tych żyje wiele rzadkich, reliktowych i chronionych gatunków roślin naczyniowych (drzew, krzewów, krzewinek, roślin zielnych i zarodnikowych (glonów, porostów, mchów i wątrobowców), grzybów oraz zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Wiele z tych gatunków jest wymienianych na polskich czerwonych listach gatunków zagrożonych (m.in. glony – wśród dotychczas oznaczonych 10 gatunków, porosty 149, mchy 29, rośliny naczyniowe 136, grzyby 33, krągłouste 2, ryb 11, płazów 8, gadów 5, ptaków 33 i ssaków 15).

 

WARTO ZOBACZYĆ:


* BIAŁA - Kapliczka murowana XIX w.

* Dzielnica łąkowa „Zielona Łąka” - Rozległy obszar łąk utworzonych na piaskach sandrowych. W połowie XIX w. pobudowany został tutaj system wodny Wielkiego Kanału Brdy. Łąki pierwotnie zajmowały powierzchnię około 200 ha i usytuowano je w sąsiedztwie końcowego odcinka Małego Kanału Brdy. Powstały przez wylesienie gruntu leśnego. Stosowano na nich charakterystyczny, stokowo - zalewowy system nawadniania. Po nawodnieniu woda odprowadzana była do Brdy.


* OGRÓD EDUKACYJNY TPK - Przy siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powstał edukacyjny ogród przyjazny naturze, w którym miejsce do życia znalazło wiele rodzimych i tradycyjnych gatunków roślin. W ogrodzie zainstalowano także: budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy, hotele dla owadów oraz schrony dla płazów, gadów i innych drobnych ssaków.


* KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO W PILE K. GOSTYCYNA - Kopalnia Montania jest jedyną zachowaną w Polsce północnej kopalnią węgla brunatnego wydobywanego metodami podziemnymi. W okresie od 1900 do 1910 z kopalni wydobywano średnio 10 tysięcy ton węgla rocznie, który trafiał głównie na rynek niemiecki do Berlina pod nazwą „Gostycyński Węgiel Brunatny”. Eksploatacja węgla odbywała się tradycyjnymi metodami górniczymi poprzez drążenie chodników wydobywczych obudowanych drewnem w pokładach węgla i wydobywaniu go na powierzchnię za pomocą wózków górniczych i siły parowej.
 
* Mała Komorza - Kolumna z figurą św.Jana Nepomucena na grobie poległych w bitwie ze Szwedami pod Woziwodą w 1659 r.

* Raciąski Młyn - Od XIV wieku znajdował się tu młyn wodny, a od początku XX wieku także tartak. W 1921 roku uruchomiono turbinę elektryczną. Młyn działał w miejscowości do lat 60. XX wieku. W latach 80. XX wieku rozebrano starszą część młyna zbudowaną z muru pruskiego, pozostawiając pochodzący z 1913 roku budynek młyna wodno-parowego z czerwonej cegły. Obecnie po dawnym młynie i tartaku pozostały tylko ruiny zabudowań oraz fragmenty śluz i zastawek.

* Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w.

* Tuchola - układ urbanistyczny z XIV w. oraz fragmenty murów miejskich z XIV i XV w.

* Park dendrologiczny „Nad Stążką” - To wyjątkowe i urokliwe miejsce położone jest w sąsiedztwie zabudowań Nadleśnictwa Tuchola mieszczących się w Gołąbku, nad rzeką Stążką, przy trasie Tuchola - Tleń (ok. 8 km od Tucholi). Na powierzchni ponad 2,5 ha, można spotkać około 150 zinwentaryzowanych gatunków drzew.

* Młyn w Nadolniku - Ruiny młyna wodnego zbudowanego w drugiej połowie XIX w. Drewniany, konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniami ceglanymi, na wysokiej ceglanej podmurówce. Piętrowy, prostokątny z dachem dwuspadowym.

* Grodzisko w Raciążu - Gród Raciąż był usytuowany na istniejącej niegdyś wyspie, otoczonej wodami jeziora Śpierewnik, kilka kilometrów od wsi Raciąż. W ciągu kilku ostatnich wieków wody jeziora obniżyły się i dawna wyspa stała się półwyspem. Podczas systematycznych badań archeologicznych wydobyto wiele pozostałości kultury materialnej tutejszej ludności, głównie z okresu średniowiecza.

 
* Gołębnik w Łyskowie - Z zespołu dworskiego zachowały się m. in: w podwórzu folwarcznym, na planie regularnego ośmioboku trzykondygnacyjny, ceglany, tynkowany gołębnik – ptaszarnia z 1863 r. w kształcie rotundy (ośmiobocznej wieży złożonej z dwu korpusów z centralną klatką schodową), gruntownie remontowany w latach 80 - tych XX w. oraz pozostałości parku dworskiego (1,62 ha) z końca XIX w. (obecnie Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.).

* Dwór w Małej Komorzy - Pobudowany na niewielkim wzniesieniu pośrodku założenia parkowego w połowie XIX w. W czasie działań wojennych w 1945 r. spalony ponownie odbudowany w latach 1972-3 w stylu późnoklasycystycznym.

* Bunkier oddziału AK „Jedliny” - W okresie II wojny światowej działały na terenie Borów Tucholskich grupy konspiracyjne, które potem zasilały oddziały partyzanckie. W 1944 r. nasilił swoją działalność oddział „Jedliny - 102” AK pod dowództwem por. Jana Sznajdera „Dęba”.


* MAŁA RETENCJA WODNA W PISZCZKU - Mała retencja wodna to zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu, czyli powstrzymanie jej bezproduktywnego odpływu do morza.


* REZERWAT CISY STAROPOLSKIE - Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego został uznany prawnie jako rezerwat w 1956r. Chroniony od 1827r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36 ha.

* KOŚCIÓŁ W DĄBRÓWCE - Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich. Drewniany kościółek z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja Janty-Połczyńskiego. W 1928 r. dobudowano wieżę oraz kościół otynkowano. Rokokowy wystrój wnętrza.
 

* UROCZYSKO PIEKŁO - Uroczysko „Piekło” w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy” to przełomowy odcinek Brdy o charakterze górskim płynącej w wąwozie w paśmie wzgórz moreny czołowej. Ściany wąwozu posiadają tu nachylenie dochodzące nierzadko do 50 stopni.

*
Muzeum Borów Tucholskich - Aby poznać codzienne życie Borowiaków, faunę i florę Borów Tucholskich warto skierować się do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi.

* DREWNIANE CHATY W KRĘGU - Wieś Krąg, wyróżnia się regionalną zabudową drewnianą z przełomu XIX/XX wieku. To swoisty żywy skansen.

* Akwedukt w Fojutowie - Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce - akwedukt w Fojutowie. Jest to budowla umożliwiająca skrzyżowanie dwóch dróg wodnych: Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi.

 

 









środa, 24 marca 2021

POWIAT BRODNICKI


Powiat brodnicki – powiat w Polsce (województwo kujawsko-pomorskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Brodnica.

W skład powiatu wchodzą:

    gminy miejskie: Brodnica
    gminy miejsko-wiejskie: Górzno, Jabłonowo Pomorskie
    gminy wiejskie: Bartniczka (dawna gmina Grążawy), Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno
    miasta: Brodnica, Górzno, Jabłonowo Pomorskie

Główne sektory gospodarki na terenie powiatu to budownictwo, przemysł rolno – spożywczy, mleczarski, cukierniczy, mięsny, odzieżowy, meblarski, motoryzacyjny, obróbki papieru, materiałów opatrunkowych.

We wrześniu 2019 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie brodnickim wynosił 6,5%.


W północnej części znajdują się pojezierza Chełmińskie i Brodnickie, na południu Dobrzyńskie; główną rzeką powiatu jest Drwęca z obszarem specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy.


Powiat brodnicki zwany krainą 101 jezior , położony jest w pn.-wsch. części województwa kujawsko-pomorskiego, w dorzeczu Wisły i jej prawobrzeżnych dopływów Drwęcy i Osy. Od pn. i wsch. graniczy z województwem warmińsko-mazurskim, a od południowego wschodu z województwem mazowieckim.W skład powiatu brodnickiego o pow. 103 879 ha (8 miejsce w województwie) wchodzi 10 gmin: gmina miejska Brodnica, gminy miejsko-wiejskie Górzno i Jabłonowo Pomorskie oraz gminy wiejskie Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.

Region brodnicki o urozmaiconej rzeźbie polodowcowej, obejmuje od północy i północnego-zachodu obszar Pojezierza Brodnickiego, od północnego-wschodu fragment wysoczyzny Garbu Lubawskiego, a na południu część Pojezierza Dobrzyńskiego. W topografii Pojezierza Brodnickiego zaznacza się ciąg moren czołowych, od Wichulca, przez Sumowo, Zbiczno, Tęgowiec i Kąciki, do Zembrza i Wielkiego Leźna. Moreny czołowe (wys. 6-9 m) występu ją też pod Konojadami i w
okolicy jez. Głowińskiego Liczne są też formy kemowe i ozy.
Kemy występują głównie w okolicy wsi Tomki i Pokrzydowo, ozy m.in. w Tomkach i nad jez. Strażym. Do nielicznych form polodowcowych należą
drumliny w okolicy Górzna, Trepek, Samina i Janowa. Ożywienie wysoczyzn stanowią doliny rzeczne Pojezierza Brodnickiego wypełniające rynny polodowcowe o zarysie podłużnym. Ich położenie wśród lasów zwiększa walory krajobrazowe predysponując do funkcji rekreacyjnej. Największe (wcięte ponad 20 m) są rynny: jabłonowska (z Lutryną) i brodnicka (ze Strugą Brodnicką), Skarlanki i Rypienicy. Na ogół wąskie (do 500 m), ale głębokie Rusałka rynny zajmują rzeki, jeziora i mokradła, a ich brzegi porośnięte są lasami. Osią hydrograficzną regionu jest rzeka Drwęca.


Najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze objęto ochroną, tworząc Brodnicki Park Krajobrazowy i Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Znajdują się tu też powstałe w latach 1958-2004 rezerwaty przyrody, na terenie BPK Bachotek, Mieliwo, Okonek, Retno, Stręszek, Wyspa na jez. Partęczyny, Żurawie Bagno; na terenie G-LPK: Czarny Bryńsk, Jar Brynicy, Ostrowy nad Brynicą Szumny Zdrój i Mszar Płociczno. W powiecie położone są ponadto rezerwaty Rzeka Drwęca, Jar
Grądowy Cielęta i Bagno Mostki. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 1180 ha, z czego 444,38 ha to rezerwat „Rzeka Drwęca".


Brodnicki Park Krajobrazowy, położony w najatrakcyjniejszej przyrodniczo i krajobrazowo części Pojezierza Brodnickiego, powołano uchwałą WRN w Toruniu z dnia 29 marca 1985 r. Po włączeniu w 2005 r. w jego obręb obszaru Bagiennej Doliny Drwęcy i jez. Bachotek zajmuje on obszar 16 685 ha. W skład Parku leżącego na obszarze gmin Bobrowo, Jabłonowo i Zbiczno w pow. brodnickim oraz Biskupiec i Kurzętnik w pow. nowomiejskim (w woj. warmińsko-mazurskim) weszły najcenniejsze przyrodniczo obszary Pojezierza. Park łączy systemy rzeczne Drwęcy i
Osy — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

Rzeźbę terenu charakteryzuje różnorodność form: jeziora rynnowe, faliste
wysoczyzny morenowe, moreny płaskie, pagórki i wzgórza moreny czołowej, kemy, sandry, bagna i wytopiska. Istnieją tu dwie równoległe rynny jeziorne: wschodnia Skarlanki z jez. Wielkie Partęczyny, Robotno, Dębno, Kurzyny, Strażym i Bachotek z odgałęzieniami jez. Zbiczno i Ciche i środkowa — Strugi Brodnickiej z jez. Mieliwo, Sosno, Łąki, Wysokie i Niskie Brod-no. Rynny, stanowiące atrakcję dla turystów wodnych, odprowadzają nadmiar swych wód do Drwęcy. Wody stanowią
8,5% powierzchni BPK. W obrębie parku i jego otoczenia jest ponad 60 jezior, w tym 58 przekraczających pow. 1 ha, a 6 ponad 100 ha. Największe to: Wielkie Partęczyny, Sosno, Łąkorz, Głowińskie, Zbiczno i Ciche. Mają one przeważnie kształt wąski, wydłużony i urozmaiconą linię brzegową. Na Pojezierzu leży też większość jezior woj. kujawsko-pomorskiego sklasyfikowanych w II klasie czystości wód. Lesistość Parku wynosi 56%. Dominuje drzewostan sosnowy (91,4% udziału), najliczniej bór
mieszany świeży (34,4%), las i mieszany (34,1%) i bór świeży (25,1%).

Powiat brodnicki stanowi prężnie rozwijający się region. Centralnym
ośrodkiem gospodarczym powiatu jest miasto Brodnica. Jej potencjał gospodarczo – ekonomiczny jest w przeważającej części komplementarny z gospodarką okolicznych gmin, tu też znajdują się wszystkie ważne instytucje tworzące niezbędne, sprzyjające rozwojowi otoczenie biznesowe w postaci urzędów, banków, firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń gospodarczych itp. Brodnica, jako stolica powiatu jest siedzibą instytucji powiatowych, służb i straży zapewniających mieszkańcom i istniejącym tu podmiotom gospodarczym bezpieczeństwo i niezbędne usługi socjalne, zdrowotne i kulturalne na bardzo wysokim poziomie. Jest to miejsce wprost wymarzone do inwestowania Dominującymi sektorami gospodarki na terenie powiatu są m.in.: budownictwo (Kom Bud, Perfect Dom, Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane, Zakład Robót Drogowych Via, Westerbud, Staldek, Zakład Robót Antykorozyjnych i Malarskich Malkor, Izosan, Brodplast, Visotec Socha Sp. z o.o.), przemysł rolno-
spożywczy (Unifreeze, Brodnickie Zakłady Żelatyny, PPHU R.M. Hildebrandt), mleczarski (MPPH Bromilk, Agrocomex, Bo-Ro Wilary), cukierniczy (Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro ), mięsny ( Masarnia Karbowo, Masarnia Brzozie, Zakład Przemysłu Mięsnego Cielęta, PPH Agno ), odzieżowy (Henry Lloyd, Chol-But), meblarski (Sits , Stolkar, Vidox, Anna, Zakład Stolarski Bobas, Zakład Stolarski Piętrus, Gór-Sofa), motoryzacyjny (ZSM Polmo, Vorwerk Autotec Polska, Gotec GMBH, Perkoz), obróbki papieru (Multi, Samindruk, Wytwórnia Opakowań
Kartonowych, Neo-System, Petit -Graf) oraz produkcja materiałów opatrunkowych (Seni). W Brodnicy działa również nowoczesny system bankowy, reprezentowany m.in. przez Bank Spółdzielczy, PKO BP, BGŻ BNP PARIBAS, Spółdzielcza Grupa Bankowa GBW, Millennium Bank.
Istotną rolę w gospodarce powiatu odgrywa wysokotowarowe rolnictwo. Udziały użytków rolnych i gruntów ornych są tu wyższe od średnich krajowych. Powiat ma wysokie osiągnięcia w uprawie warzyw. W rejonie Brodnicy koncentruje się hodowla trzody chlewnej i zakładów wylęgu drobiu, na Pojezierzu Brodnickim rozwija się gospodarka rybna.
Ze względu na walory krajobrazowo-przyrodnicze, ważną gałęzią gospodarki powiatu brodnickiego jest turystyka. Bogactwo jezior, dobrze rozwinięta baza noclegowa oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne przyciągają turystów z różnych zakątków kraju i zagranicy.

 

WARTO ZOBACZYĆ:

    > kościół św. Katarzyny w Brodnicy
    > ruiny zamku krzyżackiego w Brodnicy
    > Brama Chełmińska w Brodnicy
    > Wieża Mazurska w Brodnicy
    > Pałac Anny Wazówny w Brodnicy
    > barokowy zespół poreformacki w Brodnicy
    > Pałac Narzymskich w Jabłonowie Pomorskim (proj. F.A. Stüler)
    > Chata podcieniowa w Szczuce z XVII wieku.
    > Kościół św. Marcina z 1752 roku (Parafia św. Marcina w                           Grążawach w Grążawach)








wtorek, 23 marca 2021

NADLEŚNICTWO CHOCZEWO

 
  

 


Nadleśnictwo Choczewo to 24km plaż i wydm, bory sosnowe, dąbrowy i piękne buczyny porastające wzniesienia sięgające 170m n. p. m.

Nadleśnictwo Choczewo jest jednym z 15 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W całości położone jest na terenie województwa Pomorskiego. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa położone są powiaty Wejherowo i Puck, a także gminy Krokowa, Choczewo, Gniewino, Łęczyce i Luzino.


Lasy nadleśnictwa można podzielić na bory sosnowe porastające pas nadmorski i żyzne buczyny, dąbrowy i lasy mieszane na południu.


ZARYS HISTORYCZNY

Nadleśnictwo Choczewo gospodaruje na obszarze 18307 ha. W jego skład wchodzi 13 leśnictw i gospodarstwo szkółkarskie w Dąbrówce. Ale nadleśnictwo w swoim obecnym kształcie funkcjonuje dopiero od 1978 roku.

Historia nadleśnictwa sięga czasów dużo odleglejszych, zostało ono bowiem powołane do życia 1 października 1945 roku. Już 2 lata później nastąpiła jego pierwsza reorganizacja. W jej wyniku powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 8205 ha. Składały się na nią lasy pochodzące z wielkich majątków ziemskich, lasy niemieckiego Urzędu Morskiego i lasy włościańskie. Stan ten, z niewielkimi zmianami, utrzymał się do roku 1960. Wówczas powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 8455 ha i składała się z 22 kompleksów leśnych podzielonych między 6 leśnictw: Górczyn, Zwartowo, Zakończyno, Wierzchucino, Szklana Huta i Choczewo.

W 1973 roku połączono sąsiadujące ze sobą nadleśnictwa Łeba i Choczewo w jedno nadleśnictwo o powierzchni 15780 ha. W 1975 roku dołączono do niego leśnictwa Dębina i Salino z Nadleśnictwa Strzebielino (około 2400 ha), zaś w 1978 roku przejęto cały dawny Obręb Młot z Nadleśnictwa Strzebielino i część dawnego Obrębu Świślino z Nadleśnictwa Lębork. Jednocześnie przekazano część Obrębu Łeba, położoną poza ówczesnym województwem gdańskim, do Nadleśnictwa Lębork. W rezultacie, powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 17345 ha. Tak ukształtowane Nadleśnictwo Choczewo istnieje do chwili obecnej.

Do istotniejszych zmian można zaliczyć przekazanie w 1991 roku do Nadleśnictwa Lębork 8 oddziałów, wchodzących w skład rezerwatu „Mierzeja Sarbska" oraz przejęcie gruntów po plantacji róży fałdzistolistnej po Gdańskim Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej „Las". W efekcie powierzchnia nadleśnictwa wzrosła do 17641 ha. Lata 90-te i czas obecny to proces przejmowania i zalesiania gruntów porolnych. W jego wyniku powierzchnia nadleśnictwa nieustannie wzrasta i wynosi obecnie 18307 ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m 3/ha.

Udział siedlisk leśnych

    38% – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
    60% – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
    2% – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny


HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 

Najmłodsze pokolenie lasu powstaje w wyniku naturalnego obsiewu drzew, oraz sadzenia sadzonek wyhodowanych w szkółce. W trosce o właściwy rozwój powstałych w ten sposób upraw a następnie młodników wykonywane są w ramach potrzeb poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Kolejny etap hodowlany to prace pielęgnacyjne – na uprawach wykonuje się wykaszanie głuszących sadzonki chwastów, spulchnianie gleby, oraz poprawianie formy drzewek. W późniejszym okresie istotną rolę spełniają cięcia pielęgnacyjne. Cięcia te wyprzedzają naturalny proces wydzielania się drzew chorych i obumierających, regulują skład gatunkowy przyszłego drzewostanu, czego efektem jest zwiększenie biologicznej odporności lasu i polepszenie stanu sanitarnego. W zależności od wieku drzewostanu w ramach cięć wykonuje się czyszczenia wczesne i późne oraz trzebieże. Wśród działań zmierzających do wzbogacenia lub przebudowy drzewostanów nadleśnictwo wykonuje podsadzenia produkcyjne polegające na wprowadzaniu sadzonek (głównie buka) pod okapem rozluźnionego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

 Zakres powyższych zadań na lata 2014-2023, na podstawie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Choczewo, przedstawia się następująco:

    Orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego -  1244,91 ha
    Podsadzenia i dolesienia – 343,55 ha
    Orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień – 173,63 ha
    Pielęgnowanie lasu:

    pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 462,36 ha
    pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 2198,67 ha
    trzebieże – 8878,02 ha


WARTE ZAINTERESOWANIA

* Obiekty edukacyjne

> Borowa Chata - "Borowa Chata" znajduje się na terenie leśnictwa Szklana Huta na początku ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Głównym przeznaczeniem obiektu jest realizacja celów edukacji leśnej i prowadzenie na jego terenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Dodatkowym wykorzystaniem „Borowej Chaty" jest udostępnianie obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych w okresie całego roku.

Ekspozycja będąca wyposażeniem obiektu pełni funkcję edukacyjną, umożliwiającą poznanie tematyki wieloaspektowości gospodarki leśnej.

W obiekcie znajdują się ekspozycyjna fotograficzna, wystawa dot. rozpoznawania gatunków drzew, biblioteczka, foldery, materiały edukacyjne, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, meble, płyta indukcyjna, zlewozmywak. Obiekt jest chroniony systemem alarmowym, posiada również sanitariaty, kominek.

> Ogródek dydaktyczny - Na niewielkiej powierzchni udało zgromadzić się wiele gatunków i odmian najpopularniejszych drzew i krzewów leśnych.

Przy budynku nadleśnictwa powstał niewielki "Ogródek dydaktyczny". Na niewielkiej powierzchni udało zebrać się liczne gatunki drzew i krzewów. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie bardzo wszechstronnych i urozmaiconych zajęć. Pomaga w tym także mała architektura, na terenie ogródka jest niewielka altana i klasa "pod chmurką"

> punkty edukacyjne - Punkty to miejsca gdzie odpoczywając można się czegoś nauczyć

W miejscach gdzie w różnych okresach roku przebywa, przejeżdża lub przechodzi dużo osób tworzone są punkty edukacyjne. Są to miejsca gdzie można odpocząć lub zrobić sobie krótki postój podczas wycieczki rowerowej. W takim punkcie znajduje się z reguły kilka tablic wyjaśniających i opisujących podstawowe informacje o lesie.

> ścieżki edukacyjne

 -  Ścieżka edukacyjna "Szklana Huta"

Ścieżka ma kształt pętli i długość około 3 km, przebiega przez atrakcyjne tereny wokół zabytkowej leśniczówki Szklana Huta. Informacje umieszczone na przystankach przybliżają tematykę leśną, przyrodniczą oraz archeologiczną. W każdym przypadku informacje są potwierdzone przykładami terenowymi.

 - Ścieżka edukacyjna "Białogóra"

W okresie letnim wielu turystów odwiedza Białogórę. Idąc nad morze mają do wyboru kilka dróg. Jedna z nich częściowo  prowadzi przez Rezerwat "Białogóra". Osoby idące nad morze nie zdają sobie sprawy z unikalności i bogactwa okolicznych lasów. Dlatego też ścieżka „Białogóra" poprowadzona została częściowo przez niezwykle urokliwy rezerwat o tej samej nazwie. Ma długość około 1300m a na jej trasie ustawionych zostało 38 tablic oraz dwa miejsca odpoczynku. Ścieżka pokazuje unikatową przyrodę bagien, torfowisk i lasów nadmorskich.

 - Ścieżka edukacyjna "Mistral"

Ścieżka ma około 500m, położona jest przy Hotelu Mistral w miejscowości Gniewino. Poprowadzona została przez stary las bukowy, przecięty niewielkim strumieniem. Poza licznymi tablicami edukacyjnymi znajduje się tu też wiele ławek, na których można odpocząć  i poobserwować przyrodę.


* kamperowisko w Białogórze - W czerwcu 2019 r. zasób infrastruktury Nadleśnictwa Choczewo urozmaicającej ofertę pobytu dla turystów gromadnie odwiedzających urokliwe tereny pasa nadmorskiego Bałtyku wzbogacił się o kolejny obiekt. Jest nim miejsce postoju – kamperowisko, o powierzchni ponad 8 tys. m2 położone w m. Białogóra w odległości ok. 1 km od morza. Układ komunikacyjny obiektu obejmuje utwardzone nawierzchni drogowe oraz place postojowe o łącznej powierzchni blisko 5 tys. m2. Całość wzbogacona jest instalacją niezbędnych urządzeń sanitarnych ( prysznice, wc, umywalnie, miejsca do mycia naczyń ) i drobnej infrastruktury turystycznej ( dwa komplety wiat zadaszonych oraz dwóch wiat niezadaszonych z ławami i stołami ). Kamperowisko stanowi doskonałą bazę wypadową dla osób pragnących zgłębić uroki nadmorskich terenów gmin: Krokowa w powiecie puckim oraz Choczewo i Gniewino w powiecie wejherowskim, skorzystać z niepodważalnych atrakcji turystycznych regionu, zaczerpnąć z unikalnych walorów klimatycznych, zdrowotnych i poznawczych tych okolic, poznać osobliwości przyrodnicze lasów pasa nadmorskiego oraz skosztować dobrodziejstw szerokich bałtyckich plaż. Na terenie kamperowiska zainstalowano trzy stacje zlewne typu Eurodrop 4525, dzięki którym zaopatrzyć się można w wodę, zaczerpnąć energię elektryczną do wszelkiego typu pojazdów oraz dokonać zrzutu nieczystości z własnych samochodów, kamperów ( małą prezentację urządzenia obejrzeć można klikając w link dostępny pod tekstem ). W obrębie obiektu czynne są stacjonarne kabiny sanitarne, gdzie odświeżyć się można przed kolejnym wypadem lub po zakończonej eskapadzie. Nie zabrakło też funkcjonalnych toalet, których liczba w pełni odpowiada potrzebom wynikającym z pojemności kamperowiska. Całość infrastruktury wkomponowana jest w okoliczny, leśny krajobraz podnoszący komfort wypoczynku i sprawiający, że stale wolni jesteśmy od uciążliwości właściwych dla przebywania
w zatłoczonych i narażonych na pełną aktywność słoneczną parkingach. Lokalizacja obiektu zapewnia łatwy, bezpośredni dostęp do wszelkiego typu usług serwowanych przez miejscowe białogórskie podmioty, w tym nie tylko do pełnej gamy sezonowych usług gastronomicznych. Dalszy wypad w okoliczny region znakomicie poszerza wachlarz dostępnych usług i ofertę poznawczą tej części Kaszub. W promieniu niespełna 30 km można zwiedzać, bawić się i z pewnością dobrze się posilić.  Piękne i ożywcze sosnowe lasy kuszą swym bogactwem miłośników grzybobrania, a obfitość jagód i borówek zadowoli każdego zbieracza runa leśnego. Wytrwali i cierpliwi mogą powędkować na bogatych w ryby i wyjątkowo malowniczo położonych, zacisznych, śródleśnych jeziorach. Jednokilometrowy odcinek wiodący do urokliwej plaży Bałtyku pokonać można aktywnie, spacerując przejrzystą promenadą, bądź też skorzystać z pomocy przewoźników - ryksiarzy. Całość oferty kamperowiska zwieńczona jest dostępnymi na każdą kieszeń cenami. Pełny obraz kosztów pobytu daje zamieszczony poniżej cennik. Należności za pobyt w obiekcie wnosić można w sposób łatwy i nieskrępowany, w parkomatach, regulując odrębną opłatę za każdy kolejny dzień pobytu na terenie kamperowiska. Dla ułatwienia rozliczeń honorowane są również karty płatnicze.


* wędkowanie w Nadleśnictwie Choczewo - Nadleśnictwo Choczewo od 2003 roku prowadzi gospodarkę rybacką na jeziorze Choczewo. Jest ona ukierunkowana głownie na turystykę wędkarską. Jezioro w całości otoczone jest lasami, które porastają  okoliczne malownicze wzniesienia. Akwen charakteryzuje się linowo-szczupakowym profilem i słynie z dużej ilości szczupaków, okoni, linów, wzdręg i leszczy. W celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń wędkarskich co roku prowadzone są zarybienia węgorzem, szczupakiem oraz linem. Wędkarze, którzy korzystają z naszego łowiska mogą liczyć na kilkunastokilogramowe okazy karpia i szczupaka. Wokół jeziora wybudowane są pomosty wędkarskie, w pobliżu których zlokalizowano parkingi dla samochodów. Nadleśnictwo Choczewo prowadzi gospodarkę rybacką - wędkarską na podstawie operatu rybackiego obowiązującego od 2018 roku, pozytywnie zaopiniowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Realizacja zadań wynikających z operatu rybackiego jest co trzy lata kontrolowana przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Kontrole, które odbyły się do tej pory oceniono pozytywnie.Jezioro objęte jest strefą ciszy - zakazane jest używanie silników spalinowych do łodzi wędkarskich. Na łowisku obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

źródło: https://choczewo.gdansk.lasy.gov.pl

 


 

 

 


niedziela, 21 marca 2021

URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI



 

 


Lwówek Śląski - miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba powiatu lwóweckiego i gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski, Agatowa Stolica Polski. Lwówek Śląski jest siedzibą dekanatu Lwówek Śląski znajdującego się w rejonie bolesławiecko-zgorzeleckim wchodzącym w skład diecezji legnickiej. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. jeleniogórskiego. Miasto leży nad Bobrem oraz jego dopływami: Płóczką, Srebrną i Widnicą, w obrębie Niecki Lwóweckiej, jego lewobrzeżna część leży na pogórzu izerskim, zaś prawobrzeżna znajduje się na pogórzu kaczawskim. Obszar gminy o powierzchni 240,37 km2 zamieszkuje 19700 osób. Do gminy należy miasto Lwówek Śląski (siedziba władz) o powierzchni 16,61 km2, liczące 10300 mieszkańców oraz 28 wsi, z których większość leży w północnej części gminy.

Dawna stolica księstwa lwóweckiego. W 2016 r. Lwówek Śląski brał udział, jako jedno z sześciu miast Dolnego Śląska towarzyszących Wrocławiowi, w rządowym programie pt. „Europejska Stolica Kultury”. Lwówek Śląski współtworzył wraz Boguszowem-Gorcami, Wołowem, Obornikami Śląskimi, Bogatynią, Dzierżoniowem i Wrocławiem Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Lwówek Śląski jest jednym z najstarszych miast Polski (prawa miejskie uzyskał w 1217 roku, lokowany na prawie magdeburskim). Do czasu wojny trzydziestoletniej Lwówek Śląski był jednym z najbogatszych i zarazem jednym z największych miast na Śląsku, miastem królewskim, które posiadało m.in.: prawo do organizacji targów i jarmarków, handlu solą czy bicia własnej monety (nabyte w 1327). W mieście istnieje przypuszczalnie najstarszy browar w Polsce i jeden z najstarszych w Europie, „Browar Lwówek” z tradycjami piwowarskimi sięgającymi 1209 roku. Od XIV wieku Lwówek Śląski należał do związku miast śląskich.


Gmina Lwówek Śląski od strony południowej graniczy z gminami Wleń i Lubomierz, od południowego zachodu - z gminą Gryfów Śląski, od północnego zachodu - z gminą Nowogrodziec, od zachodu - z gminą Bolesławiec i od wschodu - z gminą Pielgrzymka. Obszar gminy Lwówek Śląski położony jest w północnej części Sudetów Zachodnich. Rzeka Bóbr przepływająca przez Lwówek Śl. oraz szosa Lwówek Śląski - Jelenia Góra rozdzielają gminę na dwie części: wschodnią- Pogórze Kaczawskie i zachodnią - Pogórze Izerskie. Mezoregion Pogórza Kaczawskiego składa się 4 mikroregionów: Doliny Bobru, Wzniesień Płakowickich, Rowu Zbylutowa i Pogórza Bolesławieckiego. Do mezoregionu Pogórza Izerskiego należą 3 mikroregiony: Niecka Lwówecka, Wzniesienia Gradowskie i Wzgórza Radomickie. Należą o­ne do jednej wielkiej struktury geologicznej Sudetów zwanej niecką północnosudecką. Niecka ta, obejmująca przeważający obszar pogórzy, została uformowana w schyłkowej fazie waryscyjskich ruchów górotwórczych w karbonie (350-285 mln lat) i aż do okresu górnej kredy wypełniała się osadami morskimi i lądowymi oraz utworami wulkanicznymi. Osady te leżą na powstałym ok. 2 mld lat temu starokrystalicznym, prekambryjskim fundamencie Sudetów. Okres permu (285-230 mln lat) przyniósł dalsze osadzanie materiału piaszczysto-żwirowego, znoszonego przez okresowe rzeki do obniżeń tektonicznych, z wypiętrzonych wcześniej masywów. Istotną rolę odgrywał wulkanizm, którego pozostałością są melafiry i porfiry w okolicach Płóczek. Panujący w cechsztynie suchy i gorący klimat powodował ustępowanie morza, które pozostawiło czerwony ił z wytrąceniami piaskowców, wapieni i dolomitów, a także buł anhydrytów przekształcone później w gipsy (okolice Niwnic). W triasie (230-195 mln lat) nastąpił ponowny zalew morski, który dostarczał osadów w postaci różowawych i czerwonawych piaskowców, występujących obficie w okolicach Lwówka Śl. Po ustąpieniu morza przez ok. 100 mln lat cały obszar pozostawał lądem z dużymi zniszczeniami. Podczas kolejnego zalewu morza w okresie górnej kredy (105-67 mln lat) znoszone były piaski, żwiry i wapniste iły dające początek grubej serii szarych piaskowców ciosowych w okolicach Lwówka Śląskiego. Koniec kredy to okres nasilania się ruchów górotwórczych powodujących ustąpienie morza oraz częściową deformację niecki. Okres trzeciorzędu cechują kolejne ruchy górotwórcze fałdowania alpejskiego, powodujące wypiętrzenie i rozcięcie obszaru pogórza, które przerwały okresy zrównań. Towarzyszył im intensywny wulkanizm, o czym świadczą zachowane do dziś pokrywy lawowe, żyły bazaltowe i kominy wulkaniczne (np. nieczynny kamieniołom bazaltu w Żerkowicach). Zwiększonej erozji w górach towarzyszyło osadzanie m.in. złotonośnych piasków i żwirów kwarcowych na pogórzu, w poziomie 220-230 m. w okolicach Lwówka, Płakowic, Dworka, Bielanki i Soboty. Ukształtowana w trzeciorzędzie rzeźba przetrwała w zasadzie do dziś, ulegając niewielkiemu przemodelowaniu w okresie plejstoceńskim (1,5 mln - 10 tys. lat). Na terenie gminy Lwówek Śląski występuje dosyć sporo surowców mineralnych. Do najczęściej spotykanych należą piaskowce czerwone i szare, które eksploatowane były w kamieniołomach koło Lwówka, Soboty, Płakowic, Zbylutowa, Niwnic i Kotlisk. Firma Górażdże Kruszywa eksploatuje z wyrobisk w Rakowicach Wielkich i Małych żwir i piasek, osadzony w starorzeczach Bobru. Natomiast w Niwnicach istnieje Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy Ląd" zajmująca się wydobywaniem anhydrytu metodą podziemną oraz gipsu metodą odkrywkową. Przerobiony anhydryt stosuje się w przemyśle budowlanym, z kolei gips ma zastosowanie na budowach, w medycynie, stomatologii itp. W Płóczkach Dolnych istnieje nieczynny kamieniołom wapienia czerwonego (cechsztyńskiego), który wypalano dawniej w pobliskim piecu wapienniczym.

Roślinność obszaru gminy należy do piętra pogórza, gdzie rozległe tereny zajmują pola uprawne i łąki, rzadziej występują większe kompleksy leśne. Najpospolitszymi zespołami leśnymi są grądy, w których dominuje grab zwyczajny, dąb szypułkowy i bezszypułkowy oraz lipa drobnolistna. W podszyciu występuje leszczyna, dereń świdwa, jarzębina, trzmielina zwyczajna, wiciokrzew suchodrzew i inne krzewy. W runie spotkać można gwiazdnicę wielokwiatową, przytulę leśną, bluszczyka kurdybanka, konwalię majową, pszeńca gajowego, miodunkę ćmę, jaskra żółtolistnego, podagrycznika zwyczajnego, zawilca gajowego, kopytnika pospolitego, gajowca żółtego i fiołka leśnego. Osobliwością florystyczną jest m.in. kłokoczka południowa. W dolinach rzek występują łęgi podgórskie z olchą czarną i siwą, jesionem oraz jaworem. W ich podszyciu rośnie dereń, trzmielina, dziki bez koralowy, a w runie różne turzyce, świerząbek kosmaty, lepiężnik biały, gwiazdnica majowa i przetacznik górski. W części północnej i wschodniej gminy (okolice Kotlisk, Niwnic, Płakowic, Bielanki) rosną podgórskie bory z sosną i świerkiem o ubogim runie, z borówką czarną i czerwoną, tomką wonną, wrzosem zwyczajnym i śmiałkiem pogiętym. Na obszarze gminy naturalne zbiorowiska roślinne zostały prawie zupełnie zniszczone przez człowieka, który od dawna zagospodarował te tereny. Świat zwierzęcy jest znacznie uboższy od roślinnego, m.in. z powodu wytępienia w XVII-XIX wieku dużych drapieżników tj. niedźwiedzia, rysia, żbika i wilka. Obecnie największym zwierzęciem jest jeleń. Pospolitymi mieszkańcami lasów są sarny, lisy, dziki, kuny, łasice, wiewiórki czarne i rude, zające oraz jeże. Bogaty jest świat drobnych ssaków, występują tu m.in. nornice, ryjówki i myszy. Licznie występują również ptaki, a wśród nich m.in. zięby, rudziki, sójki, sikory, drozdy, dzięcioły, pliszki, jaskółki oraz ptaki drapieżne jak jastrzębie i myszołowy. Rzadziej spotkać można gady, np. padalca, zaskrońca, salamandrę plamistą czy żmiję zygzakowatą. W rzekach, potokach i wyrobiskach żwirowych złowić można pstrąga potokowego, lipienia, karasia, płoć, głowacza, szczupaka, suma i inne ryby.
 

Wszystkie rzeki i potoki są typowo górskimi, charakteryzującymi się śnieżno-deszczowym zasilaniem. Topnienie śniegu na stokach wzniesień i gór powoduje wysokie stany wody na wiosnę (marzec, kwiecień), natomiast z letnim maksimum opadowym (czerwiec, lipiec, sierpień) wiążą się wezbrania letnie, które niejednokrotnie powodują powodzie w dolinach. Przykładem tego była ostatnia powódź latem 1997 r., kiedy to Bóbr i jego ważniejsze dopływy dwukrotnie wystąpiły z własnych koryt, częściowo zalewając tereny dolinne. Ważniejszymi zbiornikami wodnymi na tym obszarze jest kilka wyrobisk po żwirowniach w Rakowicach Wielkich i Małych. W występujących w dolinach rzecznych piaskach i żwirach znajdują się wody podziemne warstwowo-szczelinowe lub szczelinowe. Natomiast w skałach osadowych np. w piaskowcu, głównie występują wody gruntowe warstwowe, które wypełniają próżnie międzyskalne. Omawiany obszar posiada dosyć dobre gleby. Przeważają tu gleby bielicowe powstałe na skałach osadowych i osadach polodowcowych. W południowej części gminy występują gleby bielicowe oraz tzw. gleby bielicowo-brunatne. Zaś na południu dominują gleby brunatne terenów górzystych.


WARTO ZOBACZYĆ:


* Gotycko-renesansowy ratusz w Lwówku Śląskim,
* XIII-wieczny, późnogotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (przy nim kaplica św. Krzyża z 1496 roku
* Baszta Bramy Lubańskiej i Baszta Bramy Bolesławieckiej,
* Zespół budynków Dworca Kolejowego z 1885 r.,
* Gmach Urzędu Miasta i Gminy,
* Średniowieczne Mury Obronne,
* Dawna Komandoria Joannitów
* Cmentarz komunalny
* Neorenesansowy Pałac Hohenzollernów
* Basteja Archonattiego
* Krzyż pokutny
* Szwajcaria Lwówecka
* Zamek w Płakowicach

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Lwóweckie Lato Agatowe (święto poszukiwaczy skarbów Ziemi) to plenerowa, międzynarodowa giełda minerałów i wyrobów jubilerskich na której znajdziemy ponad 200 stoisk w tym ponad 80 prezentujących wyłącznie minerały i skamieniałości, kilka stanowisk z prezentacjami cięcia i szlifowania kamieni ozdobnych, stoisko z  bezpłatną wyceną kamieni jubilerskich oszlifowanych obsługiwane przez członków Wysokiej Rady Diamentów w Antwerpii, strefę „geolandii”  dla dzieci z wyrobiskiem agatowym oraz  strefę przyrodniczą z miejscową fauną i florą.

Ważnym akcentem LLA są coroczne, spektakularne wystawy wypełniające blaskiem kolekcjonerskich okazów i jubilerskich klejnotów wnętrza renesansowego lwóweckiego ratusza.

Elementem drugoplanowym Lwóweckiego Lata Agatowego jest rodzinny festyn rekreacyjny oferujący bogaty program estradowy,  2 parady (poszukiwaczy skarbów i motocykli) oraz barwny jarmark rozmaitości gdzie na kolejnych 200 stoiskach prezentowane są między innymi produkty regionalne, wyroby artystyczne i rzemieślnicze. Lwóweckie Lato Agatowe odwiedza corocznie około 50.000 osób z kraju i z zagranicy.

http://lla.lwowekslaski.pl/